Råd / Omplantering / · Substrat /

Nyckelord: substrat

Har nyligen handlat material från orkideimperiet.dk. Allt fungerade snabbt och bra. Det finns olika odlingsmedier till salu bla bark (bäste kvalitet) i alla tänkbara grovlekar- 10kr/l. Sedan kan man addera vad man vill enligt egen erfarenhet.

Läs hela artikeln

Inlägg med substrat och synonymen odlingsmedia som nyckelord.

Orchidéhuset säljer dicksonia under rubriken omplantering, den finns både på påse och som block. Vad är det för något, vad har man till och till vilka sorter?

Ska plantera om ett gäng Phalaenopsis som står i sphagnum och en Dendrobium Nobile som står kvar i samma jord som den köptes i för fyra år sedan. Har några skott som har stått i vatten åtminstone 1,5 år som borde få något bättre. En Miltassia Toscana har precis blommat över och måste få något nytt, den står också i sphagnum men det blir så vingligt.

Nyckelord: Substrat, Dicksonia, Omplantering

17 jul

Det är en produkt gjord av trädormbunke. Oftast från plantageodling på Nya Zeeland. Ett alldeles utmärkt, kanske det bästa som finns, planteringsmaterial. Används tillsammans med spagnum och perlit. Jag använder ca 50% Dicksonia, 25% Spagnum och 25% Perlit. I min värld är det ett lite för exklusivt material för att odla phalaenopsis. Jag skulle välja tallbark + spagnum och Perlit. Men har man bara ett fåtal plantor så kan priset på kompostenkvitta.

17 jul

Tack för svaret, skulle den fungera med Dendrobium och Miltassia? Dom kan väl stå i samma typ av substrat eftersom dom har samma typ av rötter? Eller har du något bättre att rekommendera, vill att dom ska ha ett passande material där dom står stadigt också. Min miltassia vinglade betänkligt när den fick en lång stängel sist.

17 jul

Onödigt och miljöovänligt material att importera från andra sidan jordklotet, och särskilt om du odlar i rumsmiljö. Mycket bättre med inhemsk sphagnum i låga behållare och ev med inblandning av tallbark mm.

17 jul

Dicksonian har mycket lång hållbarhet och är mycket lämpligt för orkidéer som är känsliga för omplantering. Självklart är den långa transporten ett miljöproblem men vad är inte ett miljöproblem av allt vi köper?
Ibland kanske man ska fundera på om man orkar plantera om tillräckligt ofta med enklare material. För mig är Dicksonian och en Pinjebark från Indonesien en väldig hjälp för att över huvud taget orka fortsätta min hobby. Barken köper jag av Röllke.

17 jul

Det bästa - och roligaste, rycker jag - är att plocka sitt planteringsmaterial själv. Jag inser förstås att det inte är praktiskt möjligt för alla och att man ibland måste inköpa material och även importerat sådant. Men vill ändå framföra tanken om möjligheten att plocka sphagnum mm i vår svenska natur, det i miljöhänseende bästa alternativet och något som även kan ge en ny och trevlig dimension till själva odlandet.

19 jul

Tror du Peter kan använda finare bark och Sphagnum till dina plantor. Köper du Orchiata barken så håller den ca tre gånger så länge som vanlig Pinjebark. Då blir det lite bättre för miljön. Men som Börje skriver så är Dixonia ett fantastiskt material. Blocken av Dixonian är bäst till att ha monterade orkidéer på. Håller också med att transport av material och produkter över jorden är ett stort miljöproblem. Vi handlare behöver nog se över detta och försöka hitta alternativa lösningar. Han nu en bra sommar och njut när värmen är tillbaka. Peter

19 jul

Det finns dock faktorer som minskar Dicksonians negativa inverkan. En del av den "rivna Dicksonian" är restprodukter från tillverkning av diverse konsthantverk av lokalbefolkningen samt krukor av trädormbunke.
Vill man ha ett högvärdigt planteringsmaterial kan man också odla ormbunkar och ta reda på rötterna som blir ett nästan lika bra material som Dickonian. Dock krävs det en egen tomt.
Gör på följande sätt:
Gräv ut en lämplig yta till ca 30 cm djup, täck botten med en kraftig plastfolie med lite lutning åt något håll för att överflödigt vatten ska kunna dräneras bort. Blanda sand (0-8mm) med hälften torv. Är de uppgrävda massorna sandiga kan dessa användas i stället för "köpesand". Plantera ormbunkarna, finns ofta i plantskolorna.
Jag hade en yta (ca 30 kvm) i många år med Strutbräken och Kungsbräken (Osmunda).
Jag grävde upp dem för några år sedan för de hade en benägenhet att sprida sig bland mina Azaleor och andra surjordsväxter. Nu har jag Azaleor på ytan. Miljövänligare kan det knappast bli.
När man köper bark i plantskolorna vet man inte var den kommer ifrån.

Ge ditt svar

Ännu en omplantering gjordes, spolade noggrant kanel, sprayade med Atamon istället, planterade i endast färsk sp. och vattnar med källvatten på flaska. Alla blev genast gladare. Dom får också flaskvatten vid morgonsprayen. Bladen fick en helt ny spänst och fler smågrenar börjar synas vara på gång. Det är bara dom två som redan blommade som ligger efter, men dom hämtar sig också så sakteliga. Inte bara växterna blev gladare, det blev jag också. Nu håller jag mig till det här konceptet tills korna kommer hem. Tack för hjälpen Lassse!

Nyckelord: Kanel, Vatten, Substrat, Sphagnum, Atamon

Ge ditt svar

24/8 -15

Kol i substrat?

Jag ska plantera om, ren bark håller fukten för dåligt. Jag tänker använda vanlig husmossa och vitlav (fönsterlav) eftersom det var vad som fanns i skogens skafferi. Den extremt noggrant rengjord och har legat i blöt två veckor eftersom jag glömde bort den.

Men nu har jag läst här om att man kan tillsätta kol också. Varför gör man det? Ska det vara någon speciell sorts kol eller kan jag plocka rester ur kakelugnarna? (eldar endast rent trä)

Blir det en bra kombination med bark, husmossa och fönsterlav, eventuellt då med kol tillsatt?

Nyckelord: substrat, vitlav, sphagnum, kol, fönsterlav, vitmossa, husmossa

24/8 -15

Kol (träkol) håller vatten och näringsämnen eftersom den är porös och torde även binda till näringsämnen och sedan släppa dessa som en jonbytare. Det är väl den sista egenskapen som används när kol används i tablettform för att hjälpa en dålig mage att bli av med giftiga ämnen. Det finns de som använder biokol i vanlig odling pga dessa egenskaper. Historiskt har kolrika jordlager i Amazonas varit resultatet av ursprungsbefolkningens jordbruk. Dessa Terra Preta går att finna idag och är mer fertila än omgivningens jordar.
Mvh
Mikael

24/8 -15

Tror inte att laven och orkisarna gillar varandra, lavar är ju en annan grej liksom (svamp-alg-symbios?) (?), men kol och mossa... Fast vad menar du med 'husmossa'? Jag har precis stoppat ner gräsmattemossa i skåpet som experiment ! (Himmel, får ta en grundkurs i botanik om jag ska fortsätta lägga mig i!! !)

24/8 -15

Men snälla Xara; vadå "lägga mig i"? Jag är så tacksam för all respons jag kan få, i synnerhet när jag slår huvudet i kompetenstaket. Men jag är lat idag så jag gör det enkelt för mig och delar en länk; https://sv.wikipedia.org/wiki/Husmossa
Jag klämmer in en om fönsterlaven när jag ändå är igång; https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6nsterlav

Mikael, när du skrivet träkol, menar du vanlig grillkol då, eller kan jag bara raida kakelugnarna? Men det som ligger där kanske är mer näringsfattigt eftersom den brunnit "på riktigt"?

24/8 -15

Näpp, det jag stoppat ner i skåpet stämmer inte överens med befintligt material. Återkommer!

24/8 -15

Jag vet inte om det här är bra eller dåligt.
Om husmossa;
"Den påträffas också på gamla stockar, lågor, stubbar och annat förmultnande trä samt klippor, stenar och ibland murar."

"Mossan kan ta upp både organiskt och oorganiskt kväve från yt- och markvatten. Arten är näringskrävande, vill ha relativt mycket vatten och är känslig för uttorkning, men tål å andra sidan mycket skugga."

Har sett en förvirring bland namn på olika mossor och lavar här på forumet.
Vitmossa = Sphagnaceae, släkte med 40 arter bla vår vän sphagnum. Vitmossan är alltså grön, jättegrön.
Vitlav = fönsterlav, en gråaktig renlav som under julen säljs som vitmossa trots att det är en lav och inte en mossa, inte vit heller om vi ska vara petiga. Hur sen lavar, mossor och orkidéer känner för varann har jag ingen som helst aning om.

25/8 -15

Det är ganska enkelt angående mossor. Det är endast vitmossa vi använder till orkidéer. Förr användes även björnmossa. Tycker inte det är en bra idé att ta andra sorter då de ruttnar och skadar orkidéerna. Det går bra till en början men sedan blir det inte bra.

25/8 -15

Tack Peter, då det väl bli så, men vad säger du om kol? Då jag bor i Sala kanske det går att ordna så att jag kan komma förbi dig och köpa lite sphagnum och ett par orkidéer nu när du har rea? Känns fånigt att betala 80:- i frakt för bara sphagnum och plantor vill jag gärna se "live" eftersom jag inte har så bred kunskap om arter och varianter.

25/8 -15

Jag hittade och såg just Peters film om omplantering, det var mycket av det som jag fått predikat för mig som var jättefel. Som tex att man absolut inte får klippa bland rötterna. Jag har varit wild and crazy och klippt ändå, dött är dött tänkte jag. Men att man kan gå loss sådär både på rötter och blad var nytt, men phalaenopsis är ju inte direkt gjorda maräng och tål en hel del.

25/8 -15

Du är välkommen men ring innan för jag reser mycket. Kol använder många av de äldre som odlar samt ett flertal botaniska trädgårdar runt om i världen. Dock har det i stort sett försvunnit i hemmet då det svärtar ner.

Ge ditt svar

Här i klostret tog någon sig an de trötta orkidéer som stod och skräpade här och där. Han planterade om dom i en blandning av vanlig mossa direkt från skogen och vanlig jord. Krukorna är svarta och konstant blöta, dom står i ett arrangemang där dom suger upp vatten nerifrån och på vikten känns det att dom också gör det. Dom står iofs i ett växthus men det är helt tvärt emot allt jag har fått lära mig.

Jag förutspådde rotröta när jag såg det här för en månad sen. Men när jag gick och kollade på dom nyss så är dom överlyckliga med massor av nya knoppar, både på dom gamla stänglarna och genom ögon längre ner på dom också. Några nya stänglar såg jag däremot inte till, det håller på att bildas nya luftrötter också. Alla är phalaenopsis och nog för att dom är tåliga, men såhär tåliga?

Vad har ni som har mer erfarenhet än jag för tankar om det här? Det verkar som odling i ren bark kanske är överkurs? Kanske sphagnum är överkurs också, det kanske funkar med vanlig mossa? Det är ju inte en steril miljö där växterna har sin naturliga hemvist. Men att stå i blöt (inte fuktig) tät jord borde väl ge rotröta eller?

Nyckelord: Substrat, Mossa, Phalaenopsis, Rotröta, Sphagnum, Knoppar

3/8 -15

Alla blir saliga på sin tro! Det jag menar är att man får prova sig fram och det som kanske tycks omöjligt går bra i vissa sammanhang en kortare tid! På sikt verkar det dock inte så lyckat med tanke på blötan!

3/8 -15

Visst går det att odla i nära nog vilken mossa som helst. Fördelen med just vitmossa är framförallt att den bryts ner väldigt långsamt. Annan mossa blir till gegga inom några månader och då mår inte rötterna så bra. Samma med vanlig jord förstås, den är för tät och ofta för näringsrik.

3/8 -15

Har tänkt så också, det kanske funkar i början och längre än jag trodde, men i längden känns rotrötan oundviklig. Jag gjorde ett oväntat fynd häromveckan, ett rejält parti granskog med en matta av grönt under. Det är inte vanlig mossa, sån känner till och med jag igen, det liknar sphagnum. Men sån växer väl i betydligt blötare mark än som fuktig gräsmatta under granar?
Det är alltså ingen blötmark, snarare mo, jag gick där med sandaler och det enda som blötte ner fötterna var själva "gräsmattan". Det skulle kanske kunna vara något att ha i krukorna för att hålla uppe en fuktighet som ren bark inte klarar av att hålla mer än 3 - 4 dagar för mig. Började leka med tanken att som experiment skaffa ett par utrangerade plantor och prova med två sorters substrat, ren bark blandad med vanlig vitmossa respektive denna väldigt fukthållande gräsmattan.

3/8 -15

Det finns många arter av vitmossa. Några växer i princip som vattenväxter i enbart vatten medan andra växer, som du skriver, som en fuktig matta under granar. Vissa arter är också väldigt dekorativa, som ex vis purpurvitmossa.

3/8 -15

En vän till mig han slår i halva ytterkrukan med vatten på sina phalaenopsis, sedan får de stå så i 2-3 veckor, då slår han i halva ytterkrukan igen och hans pallar blommar flera ggr om året med stora klasar . En man på Alnö hade en thailändska här och hos sa att när orkidéerna inte blommade så ställde de dem i vatten. Jag har aldrig vågat prova , men jag har sett dem som står i halva ytterkrukan med vatten.

3/8 -15

De står i växthus skriver du, då blir det varmare och mer vatten avdunstar så det går åt mer vatten helt enkelt och de klarar mer fukt i krukan.

19/10 -15

Enkelt rötterna i krukan kommer dö förr eller senare men alla luftrötter mår prima av att det är så hög luftfuktighe orkidéer gör allt för att överleva så kommer producera luftrötter i en snabb takt + eftersom endast rent vatten dunstar så får de inte i sig onödiga mängder kalk eller salt.
Påminner om hur min farmor odlade sina phal. när hon levde de planterades aldrig om kan jag lova o står än idag nu när farfar sköter dem med vatten i mer än halva krukorna, barken är jord sen länge o har mest runnit ut i ytterkrukorna rötterna nere i krukan är stendöda men luftrötterna mår bra o en del blommar mycket och ofta.

20/10 -15

Jag vet inte om jag förstod dig rätt Men orkideer kan ju inte leva på enbart luftrötterna i normal inomhusmiljö enbart av den lilla luftfuktighet som finns där.

20/10 -15

Precis som du säger Awa86,
jag startade tråden 3/8 och redan för tre veckor sen så började de första blommorna ramla av och det är ju på tok för tidigt. De flesta blommor hänger dock ännu kvar så förfallet går väl sakta men säkert. Det som gör det hela ännu intressantare för mig och alla mina "problem/funderingar", och i synnerhet det senaste som gäller vattnet och som du var så hjälpsam med är att den plantan och mina får vatten från samma ställe. Så trots att den står i helt fel "rotmiljö" med fel jord, för mycket vatten, dåligt vatten och en kruka som är både svart och alldeles för djup (diametern är rätt) så frodas den nåt vansinnigt medans mina är klart deppiga.
Men att den kommer att snart kommer att få blomma på de saligas ängar tvivlar jag inte. Om jag får den av dom så ska jag försöka rädda livet på den, det är ingen idé att ta en diskussion med den som planterade om den.

20/10 -15

Blomtjuven: farmor (o nu farfar) gör så bara vattnar en massa i krukan inget spreyande, växterna har väldigt mycket luftrötter o de är flera år gamla, ena har en keiki som aldrig tagits bort o keikin ä så pass stor att den blommat med, det blir ju lokalt högre luftfuktighet precis över krukorna så länge vatten dunstar i tillräkligt hög takt.

20/10 -15

Nja Är nog snarare så att plantorna trots allt måste ha rötter nere i krukan fast det inte syns. Vanlig luftfuktighet (utan odlingsskåp, sprayning etc) räcker inte.

21/10 -15

Jag vet allt hur döda rötter ser ut... Finns inga levande rötter i de krukorna, har sett de plantorna i flera år och ofta med eftersom farmor inte kunde köra bil själv på slutet

Ge ditt svar

Att Hasselfors orkidéjord var skräp är konstaterat. Men nu ser jag att en annan planta också fått mögel i substratet. Den är aldrig om planterad utan kommer direkt från Bürgners handelsträdgård i Sala. Kan det finnas något i vattnet? Det kommer från egen brunn, är hårt och har en svag lukt av svavel när det är obehandlat. Men det finns en anläggning som vispar vattnet väldigt hårt där det kommer in så att lukten ska försvinna, vilket den också gör.

Jag gör som jag alltid gjort och kokar vattnet innan jag använder det för vattning, jag kokar det i vattenkokaren som jag har på rummet och låter det svalna i diverse kärl under natten. Om jag ska behöva börja servera Evian till växterna så lägger jag av. Att ha plantorna utan substrat har gått utmärkt.

Den planta som jag hade problem med tidigare har slagit ut blommorna efter att ha blivit fri från Hasselfors. Att Gullan tvärt bestämde sig för att blomma över är nog helt naturligt eftersom hon blommat fyra månader nu och hade en jobbig uppväxt.

Nyckelord: Vatten, Substrat, Mögel, Hasselfors

18/6 -15

Hejsan! Mögel i substratet kan uppstå av en uppsjö av orsaker. Men själv har jag bara råkat på det om jag har vattnat för mycket i hög luftfuktighet. Så att det inte hinner torka ordentligt. Direkt när jag upptäcker det så tar jag ur plantan och gör rent den och sprayar med atamon lösning följt av endast bark i krukan (inge smul eller så heller). Har hänt mig två gånger.

Men kan ju också bero på vattnet?

18/6 -15

Tack! Det är just det är det konstiga, jag vattnar aldrig så länge det finns imma på insidan av krukan och två tre dagar till, kanske mer också. Någon hög luftfuktighet vet jag inte om vi haft, fast det är ju rått i luften och jag har ett litet rum utan ventilation tills jag vågar vädra utan att det blir för kallt eller dragit för blommorna. Atamonlösning? Menar du den Atamon som man har för burkar när man syltar? Den är ju ätbar så det funkar säkert, vad har du för blandning?

Har tre stycken Phalaenopsis som stått tio dagar nu utan någonting på fötterna, dom mår alldeles toppen. Jag sprayar dom nån gång om dagen, dom står i vida glaskrukor som tillåter frisk luft till tårna och ljus för fotosyntesen där också. Jag har fördelen att bo på jobbet så jag kan hålla ett vakande öga på dom hela tiden. Det ser ganska läckert ut också.

Jag ska köpa ny bark när jag får lön. Det var någon jag pratade med här i bygden som föreslog att man skulle låta barken ligga helt nedsänkt i vatten några dagar innan man använder den för att dra ut eventuella kemikalier. Det låter ju som en vettig tanke. Det kanske kan vara värt att göra om jag köper bark på zoo-butiken här i Sala. Känns lite överkurs att baara beställa bark för fem krukor från Orchidéehuset även om den är bra.

18/6 -15

Den billigaste lösningen, om du inte vill köpa Ordchidéhusets kompost, är nog att köpa ren pinjebark t ex hos Bürgers i Sala eller på Zoobutiken (säkert dyrare), klippa den i lagom stora bitar med en sekatör och köra den en timme i ugnen 200 grader.

18/6 -15

Det kan också vara ventilationen! Kan räcka med att du stoppar in en osvillerande fläkt för att få bukt på mögelproblemet.
Vet ej vart du håller hus, men här står balkongen öppen och några orkidéer precis brevid och npgra utanför och de mår toppen trots de icke så höga tempraturerna.

Japp, det man syltar med. Använder ca en halv tesked till typ en halvliter vatten.

18/6 -15

Tänkte också tillägga det som nenne skrev! Mycket bättre än alla överprisade påsar med speciell orkidé jord.

Om man inte köper orchid focus barken. Den är toppen:)

18/6 -15

Att annat sätt att slippa mögel mm kan vara att odla helt eller delvis i vitmossa, grov och gärna färsk sådan. Vitmossa (Sphagnum) har antiseptiska egenskaper - har tidigare använts av människor inte minst här i Norden till såromläggning mm - och hjälper till att hålla rotsystemet friskt.

18/6 -15

Kommer in med allmän okunskap, men menar du verkligen mögel Peter B? Inte bara cyanosar? (Eller alger eller vad det kallas: jag MÅSTE ta en botanik/hortonom-examen, tips på en distans-variant, någon?? ). Själv använder jag sphagnum/vitmossa och diverse barksubstratvarianter och har aldrig drabbats av mögel?! Hur ser det ut?!

18/6 -15

Mitt mögel har varit som mögel. Vitt hår. Haha obs! Då ej som ett ullus bo.

18/6 -15

Är det någon som har okunskap här så är det jag Xara eftersom jag kommer med så många frågor om sånt som borde vara självklart även för en småskalig entusiast som jag. Cyanosar vet jag inte vad det är, det jag ser och tolkar som mögel är vita kanter på pinjebarken. Den finns inte överallt, men det kan ju bero på att jag såg det i tid och tömde krukorna och spolade rent. Det är inte en snårskog, men vita kanter som inte funnits där förut och som dök upp samtidigt som Hasselfos´skräp hade stängt avrinningen och allt var surt och tråkigt. Plantorna är friska och fina i övrigt.

Men det som gör mig så konfunderad nu är kärnfrågan hur det kan bli så med en planta som står i en vanlig plastkruka utan någon ytterkruka eller annat som hindrar uttorkningen. Huvudfrågan var alltså om det kan vara något med vattnet som kan orsaka detta? Se vad jag skrev om vattnet i början, det hela känns jättemysko.

Jag måste ha råkat ta bort en uppföljningsfråga ser jag nu. Nenne, ska man ugnsbaka barken torr eller blöt, att köra torr bark på 200 grader i en timme känns väldigt brandfarligt. Jag ska försöka få med mig klostrets husfar ut i skogen och hjälpa mig hitta en plats där det växer sphagnum.

18/6 -15

Jaha! Du menar så, sådant har jag upåfattat som kalkavlagringar från vattnet:)

18/6 -15

Sköljer du genom krukan ibland? Annars är det mycket möjligt att det som Henrik säger är kalk eller saltavlagringar

19/6 -15

Tycker också att det låter som kalk, saltavlagringar. Det brukar precis sitta så på kanten av barkbitarna.

19/6 -15

Peter B, här kan du läsa om pinjebark i ugnen. En gammal tråd på OP och det är delade meningar om det är nödvändigt med denna behandling. Jag hade fel betr temperaturen!
Barken ska vara genomspolad och blöt och läggas på folie alt bakplåtspapper i långpannan. Den kan avge kåda och det är jättesvårt att få bort från långpannan. Sen har jag inget minne av att jag körde den flera timmar, som det sägs i tråden.
http://www.neovita.com/orkideer/no.cgi?g...

20/6 -15

Jag tänkte också på kalk ett tag i början, men jag kokar alltid vattnet innan jag använder. Jag har blivit sagd att det fäller ut kalk och annat som man inte vill ha. Det kanske inte är så?

Jag kan ta med mig barken och gå upp till klostrets storkök och fråga om jag får använda deras varmluftsugn stor som en halv pizzaugn för att göra helstekt pinjebark. Broder Anders skulle jaga mig med bakspaden hela vägen ner till gästhusets kök med en puttig liten bänkspis, med en ännu puttigare ugn.

20/6 -15

Att koka vattnet tar inte bort kalk. Det är bara vatten som ångas och försvinner

20/6 -15

Jag oroade mig inte för salt/kalk-avlagringar på bark innan jag skaffade mitt RO-system (då upphörde det ju, förstås). Men det kanske jag borde ha gjort?! Kan jag händelsevis skylla tjugo+ års oblomningar och Miljöbodsbesök på det?! Peter, om du vill 'sterilisera' barken i ugnen, så kan väl Anders inte ha några synpunkter på det? Tror att verksamheten kan vinna både anhängare & besökare på seriös orkidéverksamhet .

20/6 -15

Inte för jag på något sätt är expert. Men PeterB du säger ni har egen brunn där ni bor. Hur är vattenkvalitén på vattnet. Det kan ju va hel okej för er att dricka men innehålla mycket kalk och andra mineraler som kanske inte är bra för plantorna eller får barken att brytas ner fortare. Men som sagt det är ju bara en teori. Tror inte det är barken som det är fel på för barken i sig vitnar ju inte av sig själv utan något som påverkar den. I detta fall tillför du ju bara vatten till dina plantor. Säger som många andra att det låter som kalk på kanterna på dina barkbitar. Sen har ju olika barkblandningar olika kvalité det är jag helt övertygad om. Som sagt kör bara Peters blandningar från orchidehuset. Den funkar fint för mig. Men det är ju just det alla har olika lösningar och gör på olika sätt. Det viktigaste är att du testar dig fram och får något som funkar för dig.
Lycka till med plantorna

20/6 -15

Ju längre tid man kokar vatten (om det finns kalk i) dess mer kalk blir det (% ppm mm)

20/6 -15

Kort fråga PeterB
Ser barkbitarna ut så här?

20/6 -15

Grundvatten måste man ha koll på, kemanalys, baktannalys mm då man använder det som dricksvatten och vattnar sina orkidé mm. Restprodukter från jordbruk, e-coli och coli mm. Kan finnas hög koncentration av salter (även felaktig sammansättning). Även kalk så klart i orkidésammanhang. Har man koll på sin brunn kan det vara en välsignelse men annars kan det vara direkt farligt att använda som dricksvatten och för sina orkidé så klart.

11/7 -15

Tack för Era svar!
Jag har glömt det här i en röra av kapad IP-adress, ändrande av en hel massa användar-id och lösenord samt det betydligt trevligare besöket på tre veckor av min dotter.
Larsa, ja det är så barken ser ut, inte så mycket ännu, mer som den ensamma lilla biten längs upp.
Jag vet att klostret filtrerar vattnet på olika sätt här nere i gästhuset där jag bor och uppe i själva klosterbyggnaden. Sen har dom också ett fint växthus som antagligen har en egen vattenanläggning, om det är så så har vi alltså tre olika vattenkvalitéer på området. Den minst renade är just den som jag använder här i gästhuset där prion legat på att få bort en svag svavellukt genom att vispa in syre i vattnet. Jag vet att vattnet är väldigt hårt och därmed kanske mineralrikt också. Dom två bröder som står för odlingarna har säkert svar på detta.
Oled, vad gäller jordbruk så ligger det stora ängar här, dom börjar 50 meter från brunnen Vattnet är analyserat av berörd myndighet och godkänt som dricksvatten på hela området, men det säger ju inte så mycket om annat än renhet från skadliga bakterier antar jag? Jag kokar aldrig vattnet länge utan bara ett uppkok i vattenkokaren, sen får det stå och svalna till nästa dag. Det då alltså inte bort kalk, men det borde väl ta död på eventuella bakterier?

En avvikelse; en bröderna som står för växthuset har tagit sig an överblommade och bortglömda orkidéer. Den andra brodern sa; - Han bröt mot alla regler och dom älskar det!! Dom står i en blandning av lite vanlig mossa och vanlig jord och hålls konstant blöta, inte fuktiga, i svarta krukor tunga av vatten. Jag sökte upp den andra brodern (den ansvarige skulle aldrig lyssna) och förklarade vad som var fel, hur och var och varför.
- Så vad du säger är att dom kanske blev jätteglada först för att någon bryr sig men att det snabbt kan ändras?
- Ja, vem skulle inte bli sur när fötterna börjar ruttna och falla av?

11/7 -15

Man godkänner inte ett vatten som dricksvatten utan gör ett bakt prov och Kemprov på ett sötvatten. Det kan vara otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt. Man måste alltså med jämn mellanrum
analysera för att få reda på om det är tjänligt som dricksvatten.
Enligt regelverket för kommunalt dricksvatten skall i princip 4 prov tas och analyseras per år. Tyvärr finns inte samma lag gällande brunnar men det är klart att rekommendera

11/7 -15

Glömde säga att det är en borrad brunn, men det har väl alla som bor permanent på landet numera antar jag. Någon provtagning fyra gånger per år kan jag garantera inte görs. Blev det godkänt för fem eller femton år sen så är allt frid och fröjd. Man har tyvärr en ovana att skylla på vissa saker som är självklara på att det är privat här eftersom det är en stiftelse, säkert det här också.

11/7 -15

Har du tillgång till analysresultatet?

11/7 -15

Har du funderar på att samla regnvatten och använda till dina älskade orkidéer? Har också vatten från borrad brunn som är bra som dricksvatten. Sedan jag började vattna mina orkidéer med regnvatten så mår de mycket bättre och blommar som bara den.

11/7 -15

Anledning att vi gör bakt och kemprov oftare är att man aldrig vet vad som kan hända. Utsläpp mm i sjöar mm.
Jag tycker brunnar kan vara utsatt på samma vis. Ett avloppsrör kan gå sönder (eller hål i) (ofta har man brunnar i närheten av fastigheten där avloppsrör finns), det kan vara utsläpp i närheten kemiska mm. Med det tycker jag inte att ett prov taget för 5-15 år sedan talar om hur dricksvattenkvaliteten i nutid är om det är tjänligt.
För ca 10 år sedan blev det problem med vårt avlopp (vi har kommunalt dricksvatten) och spolbilen kom. Efter 2 år var det dax igen. och för 3 år sedan blev det samma igen och då satte jag spaden i marken. Och vist, ett hål i avloppsröret. En grävfirma grävde upp och ett 30 kvadratmeter områden stank avlopp, fy fan kan jag säga. En brunn i detta område hade inte varit trevlig.

12/7 -15

Här har man en väldigt märklig inställning till underhåll av installationer och material, så länge det fungerar så kan det inte vara något fel på det oavsett hur mycket det gnäller, kärvar, skramlar och allt vad du kan tänka dig. Med andra ord; så länge det går att spola ner skiten i avloppstanken och så länge det kommer vatten ur kranen så är allt bra. När sen allt brakar ihop pga bristande underhåll så står man som frågetecken med en onödig jättefaktura i handen. Att vara vaktmästare här är att konstant jobba i kraftig uppförsbacke.

Igår så spolade jag 4 lilter Hasselfors pinjebark som var det enda jag fick tag på här, inte helt oväntat så var produkten full med sand/jord och småfnas av bark. Den kommer alltså att täppa till mina avrinningshål igen. Så nu blir det såhär:
- Kolla upp så mycket jag kan runt vattnet här, prover, möjlighet till regnvatten, rening hur och var
- Beställa bark och plastkrukor från Peter (har inte råd, känns fånigt köpa bara det från webbshop med avg. etc. men...)
- Ställa plastkrukorna i mina glaskrukor
- Staga upp krukorna med glaspärlor som min dotter gett mig för ändamålet.
Då har jag gjort vad jag kan (förutom att vattna blommorna med Evian), få till vattnet så bra jag kan, få stopp på tilltäppta avrinnigshål, men ändå fått ner plantorna snyggt och prydligt i sina glaskrukor där dom står stadigt och får mycket ljus på rötterna.

Ge ditt svar

När jag tog en titt på mina plantor idag så upptäckte jag att avrinningshålen var helt igenkorkade av vanlig jord. Hasselfors brukar hålla bra kvalitet på vanlig jord så jag köpte deras. Men när jag började sikta från en oöppnad påse så visar den innehålla förhållandevis mycket vanlig jord. Det funkar kanske i plastkrukor om den rinner igenom vid bevattningarna, men jag har glaskrukor och dom har mindre hål. Även om jag siktar jorden och lägger leca i botten så kommer den jord som ändå blir kvar rinna ner genom lecan och så står jag där igen med mitt röda skägg i brevlådan.

Några råd? Jag har ingen möjlighet att blanda till eget substrat så det går bort. Ska jag skölja av Hasselfors´undermåliga produkt innan jag planterar om? Jag bör väl skölja bort det som sitter kvar i plantan också?

Jag är tacksam för bra råd under dagen så att plantan inte blir ledsen.

Peter

Nyckelord: omplantering, substrat, leca

3/6 -15

Ja, bra dränering är a och o... Jag använde lite av en Hasselfors nyligen men märkte inte av att det var mkt småbös med. Det kanske är olika från påse till påse, eller ligger i botten. Du kan ju sikta den, men jag skulle inte plantera direkt i glaskruka med så lite dränering i botten. brukar ju bli mkt alger i glaskrukor oxå, så då blir det svårt att se hur rötterna mår. Leca ska ju ha en förmåga att dra till sig salter, vilket inte är bra för rötterna.

3/6 -15

Har samma erfarenhet som dig Peter när det gäller Hasselfors. Det har varit mycket smått i påsarna och en stor del kokosfiber. Jag spolade av substratet i ett durkslag och plockade ur de största bitarna för att lägga i botten på terrakottakrukorna. Verkar dränera bra men har bara haft planteringarna i några veckor så jag vågar inte ge dig några direkta rekommendationer. Till kommande planteringar ska jag blanda substrat själv.

3/6 -15

Jag brukar köpa ren bark i påsar från zoo-affären, kallas reptilbark (ren pinjebark). Blanda gärna i lite Sphagnum, handplockad eller finns också att köpa i handelsträdgården som torkad.
Så rena material som möjligt vill jag ha, Undviker dessa färdigblandade förpackningar förutom den som finns i butiken i Göteborgs Botaniska Trädgård.

3/6 -15

Brukar köpa Pinjebark på 50L påse Hasselfors och den är rejält grov, för grov för de orkisar som inte vill torka ut helt mellan vattningarna men perfekt för mina, finns på tex Plantagen för 150:-

3/6 -15

Tack för er råd men jag är rädd för att det är kört för mig tills vidare. När jag tog upp den plantan för att spola ur dräneringen såg jag att kokosfibret hade börja mögla och spridit sig till någon enstaka bit av den tunna ytbarken. Det är inte något stort angrepp och skulle nog kunna fixas om jag hade spagnum. Men nu har jag inte det, kan inte åka till Västerås för att köpa det för pengar som jag inte har och med en bil som jag inte har. Jag har gjort som Chrille och sorterat och siktat och sköljde sen rent det lilla som var kvar. Det var inte mycket kvar, det var patetiskt faktiskt. Det kommer i värsta fall kosta mig fyra av dom fem växter jag har (kvalificerad platsbrist). Så om inget mirakel händer så är jag nog lika rökt som mina lungor. Men vem vet, jag bor ju faktiskt i ett kloster och är det någonstans som ett mirakel ska inträffa så är det väl här.

3/6 -15

Vad är det för orkidé vi pratar om? Folk experimenterar ju med att odla exempelvis utan substrat eller bara med en bark- eller stenbit. Himla underhållskrävande förstås, men billigt .

3/6 -15

Om du har en skog med fuktig mark i närheten, så brukar det räcka med en skogspromenad för att finna sphagnum till ledsna orkidéer. Det är gratis och man får lite motion på köpet...

3/6 -15

Det är Phalaenopsis alla fyra med ganska rejäla rotsystem förutom mitt skötebarn. Hur länge kan dom ligga utan substrat? Vad kan jag göra för att hålla dom någorlunda glada till imorgon eftersom jag har lagt de barkbitar jag fick fram att torka på en handduk. Det känns fel att plantera om dom nu med blöt bark. Sphagnum, växer den vid våtmark? I så fall blir det svårt för det är väldigt dåligt med såna här och den ende som skulle kunna hjälpa mig att hitta är inte tillgänglig på en vecka minst. Jag behöver den guiden eftersom jag inte ens vet vad jag ska titta efter.

3/6 -15

De klarar sig bra utan substrat flera dagar. Du kan spraya lite på rötterna om du blir orolig för dem. Här kan du läsa om den mossa, som är bra för omplantering av orkidéer. Finns med all säkerhet i Salaskogarna, där det är lite blött och sankt. Tänk på att skölja den noga, så du får bort ev kryp och sniglar.
Lycka till!
http://www.neovita.com/orkideer/no.cgi?g...

3/6 -15

När man siktat och sorterat 8 liter substrat från Hasselfors så har man drygt 1,5 liter användbart substrat. Resten är kokosfiber, jord och småfnas av bark som gör mer skada än nytta.

3/6 -15

Hiva alltihopa och mista resten tills du har en bättre lösning!

3/6 -15

nenne. Du fick mig just att skratta gott. När jag kollade in länken du delat om spagnummossa. Hittade lassses gamla klipp. Skrattade så jag tjöt.

Om du du inte har allt förmåns orkidéer Peter B. Skulle jag köpa orchidehuset bark. Enligt mig det absolut bästa jag provat och ja jag har gott igenom de flesta vanliga kompostbalndningarna. Kör nu mera bara med orchidehuset blandning visst den kostar kanske en krona mer om man ska ha mycket men för mig är det värst varenda krona. Vi satsar stora pengar på våra plantor varför inte ge dem något bra att växa i.

https://m.youtube.com/watch?v=Hi6zorMyhV...

Så jäkla bra.

8/6 -15

Tack så jättemycket för Era svar!

Jag har tillbringat fem dagar strandad mitt i ingenstans, försvunnen från civilisationen, suttit på en öde j-a ö. Klostrets internet kraschade och dog den tredje!!! Kan ni förstå vidden av lidandet, 5 (fem) dagar!! Jag har nu en shitload med korsord som google ska lösa åt mig, onödiga mail som ska skickas, livsavgörande klipp på kattungar på tuben, statusuppdateringar från alla mina 16 fb-vänner! Jag behöver en Valium stor som en tvål!

Tills lönen dyker upp så har jag bestämt mig för att satsa allt på ett kort. Substratets enda uppgift är ju grovt räknat bara att bistå med fukt runt tårna. Dom ska få stå barfota i glaskrukorna, ser rätt läckert ut faktiskt. Eftersom jag jobbar och bor i klostret hela tiden så är det inget problem för mig att spraya rötterna ett par gånger om dagen. Rent teoretiskt så ska det fungera, tror jag?

8/6 -15

Tre veckor med bara tår. Från Peter B.

Glömde att presentera de lyckliga utvalda till tortyren.

8/6 -15

För den som läst om min specielle vän så är hon nu döpt till Gullan och är längst ut till höger på bilden. Det finns en bättre bild, samt en bild av den enda lilla rot som hon har kvar efter långt framskriden rotröta för ett år sen, på min profil.

8/6 -15

Peter B, jag skickar över en virtuell Neo: låter som om du behöver en !! Har annars några nopsisar som jag behandlar ungefär likadant: sådana folk envisas med att överlämna eftersom en 'håller på med orkidéer'. Och det går bra, så länge jag är där med sprutan! De är tåliga orkisarna, tack och lov, annars hade det blivit en annan hobby för mig .

8/6 -15

Tack så jättemycket Xara När mugglare börjar bluddra om hur svårskötta orkidéer är så brukar jag kontra med att dom (inte alla med definitivt Ph.) gillar lite "organiserad misshandel".

Ge ditt svar

11/7 -14

+ 18/10 -14

Kokosfiber

Antal: Slutsåld. Pris: 75 kr per styck. Frakt: 50 kr per paket.

Grov ekologisk kokosfiber. Egenskaperna påminner om grov sphagnum, dvs luftigt, fukthållande, antiseptiskt och hållbart. Bidrar dessutom med fosfor och kalium till växten.
Block om ca 1 liter pressad kokosfiber vilket blir flera gånger mer i krukan.

Se även min profilsida för lista med orkidéplantor till salu.
Frakt aldrig mer än 50 kr/paket inrikes.

Nyckelord: Substrat, Kokosfiber, Omplantering

11/7 -14

Kerstin A köpte 2 styck.

11/7 -14

elcatania köpte 1 styck.

Köp, diskutera och läs villkor

10/6 -14

vitmossa typer

Vitmossa från bäst till sämst. Från Lassse.

Vitmossa (Sphagnum) finns i ett 40-tal arter i Sverige. Flera lämpar sig som planteringsmaterial till orkidéer. På bilden ses tre grundtyper avseende grovleken: bäst till vänster, bra i mitten, mindre bra till höger. De tunnaste arterna kan till nöds användas i blandningar med t ex bark men bör undvikas som enda material.

Nyckelord: substrat, sphagnum, vitmossa

10/6 -14

Tack! Ja då ser det ju ut som att jag bara har hittat av den sämsta. Växer de i olika miljöer eller har du några tips på hur man söker efter "rätt" sort?

10/6 -14

Ska med mig den här bilden nästa gång jag får för mig att leta mossa Fast med tanke på alla mygg så lär det dröja

10/6 -14

Tack Lasse, ska ta och jaga lite vitmossa här i trakterna, har ju några Masdevallia som jag kör i primärt moss-substrat... och jag kör hellre levande än död mossa och på det priset är ju helt rätt ute i skogen: lite blod (till myggen), svett och kanske nån tår

10/6 -14

Jag tackar också för lektionen! Jag har uppenbarligen kört med sämsta sorten... :P

10/6 -14

Ja myggen och vitmossan trivs tyvärr bra ihop. Jag kanske skulle fotat tre olika dräkter också som man kan ha på mossutflykten, med olika lämplighetsgrad? Med biodlardräkt till vänster och baddräkt till höger.

Markus G: I stort sett alla arter växer fuktigt men annars kan de hittas i lite olika miljöer. Den mossa jag plockar kommer från ett skogskärr i närheten av där jag bor. Ska försöka komma ihåg att ta några bilder nästa gång jag går dit.

Ge ditt svar

Hei!
Jeg ville spørre dere som dyrker Paphiopedilum eller Phalaenopsis hva slags medie dere bruker til plantene deres? Og i hva slags potte? Medie oppskrift og pottevalg til Dendrobium og andre planter som f.eks. Neofinetia, Ascocentrum, Restrepia, Catasetinae, Cattleya etc. er også veldig ønskelige.
Det er mange oppskrifter å finne, men jeg ville vite hva dere som lykkes med plantene bruker

Nyckelord: Substrat, Medie

14/6 -12

Paph-mix. Från Bjorn.
C. warnerii montert på eikebark. Från Bjorn.

Cattleya og dendrobium fra monsun-beltet: eikebark kløvet av lokal eik.
Kalk-elskende Paph i en blanding basert på kalkstein/marmor singel med litt opphakket eikeløv/kvist og mose samt sand og litt dolomittmel. se bildet. For andre papher byttes kalkstein ut med furu (helst pinje) bark.
B

14/6 -12

Altså ingen mose for Dendrobium? Jeg opplever at hvis jeg har Dendrobium i bare bark så sitter den ganske løs i potta og tørker altfor fort ut. Vanner du hver dag da? Jeg har mine Dendrobium i terracotta eller plastikk nettpotter. Terracotta liker jeg fordi noen Dendrobium kan bli litt tunge så jeg må ha de i noe tungt slik at de ikke velter over.

14/6 -12

D. aphyllum syn. pierardii. Från Bjorn.

Beklager, jeg glemte å si at de er montert på kløvede stykker av lokal eik. Ved monteringen vanligvis litt mose, men mest for å unngå skader på plantene som festes med litt bast. Jeg bruker syntetis men antar at naturlig bast er perfekt hvis det bare holder til planten har festet seg så forsvinner den jo:-).
Potter: hvis potter er det plast. det er mye lettere å få ut plantene da. Terracotta må ofte ødelegges ved ompotting. Ellers har terracotta mange gode egenskaper som at det puster og at det tørker raskt. Hva angår dendrobium så har mange av dem et voksesett som absolutt ikke egner seg i potte. bildet er slik en typisk-lange stengler og liten rot som MÅ monteres, her på eik.
Nettpotter er bra.
Vanning skjer nesten hver morgen. De monterte plantene trenger jevt vann selv med høy luftfuktighet (>70%RH). Paphene trenger ofte vann, spesielt fordi de står i svært små potter, gjerne så lite som 8cm til planter på 30cm bladspenn. Ved bruk av "steinblandingen" står plantene nokså stødig fordet- de blir jo tunge.
B

14/6 -12

Jeg har også mange av mine små Dendrobium på korkbark med litt mose og de vannes hver dag. Men ikke alle Dendrobium får plass i skapet så jeg må bruke potter. Mange Dendrobium har ganske grunne røtter og en slik voksemåte at jeg skulle ønske jeg kunne montere alle.

14/6 -12

Korkbark er mye brukt, men mine erfaringer er at det ikke er så bra som eik(quercus robur/petrae) når det kommer til kompatibilitiet med røttene. Dessuten ser det ut til å være mat for blant annet skrukketroll så under ugunstige forhold så kan det bli ødelagt. Når det er sagt så har jeg ennå et par planter på den korken jeg monterte dem på i 1996 så dårlig er det jo ikke. Den "ekte" eiken varer heller ikke så lenge, til nå har jeg erfaring i 4 år, forventer noen få år til. Det vokser sopper i treverket, til tider noe "kjukeliknende" og til tider "vanlig skivesopp". Som du skjønner så sprøyter jeg ikke så mye, og aldri med soppmiddel. Stort sett trives plantene. Monterte planter må vannes ofte,. og oftere hvis luftfuktigheten er lav, f.eks innendørs. Før jeg fikk drivhus og kunne sprute "av hjertets lyst" hadde jeg plantene i en vinterhage. Da ble det sprutet med en 5l sprøyteflaske(gardena) minst en gang om dagen. Men det fungerte den gang også.
B

14/6 -12

Gjorde en liten guide för hur jag planterar paphar för några år sedan.
länk

Dock har jag väl ändrat något. Jag kör inte lavasten i mixen längre utan kör bara ett lager överst (mest för praktiska skäl, det håller både det lättare substratet och plantan på plats i krukan). Dessutom kör jag lite finare bark än jag gjorde på de här bilderna. Annars är det nog likvärdigt.

14/6 -12

Takk, Mattias!
Jeg bruker forsåvidt ulike graderinger av bark og mose til de fleste plantene jeg har bare i ulik sammensetting. men på lørdag skal jeg ut og få tak i lavastein eller kalkstein Har 2 små Papher som står i en blanding av finere bark, perlit og litt vermikulitt og det ser ut at de tryves men jeg har fått 7 nye Papher og de skal få seg fersk substrat

Ge ditt svar

Hej! Jag har två dendrobier från Karge, en amethystoglossum och en aggregatum. Jag köpte dem för några månader sedan, och båda står i vad som verkar vara mossa bara. Det tar i alla fall LÅNG tid för substratet att torka ur, det är fortfarande blött efter nästan två veckor.

Frågan är nu, trivs de med så blött om fötterna eller ska jag plantera om dem så snart som möjligt? Amethystoglossum är på slutet av blomning, och Aggregatum har blommat ut och har nu två nya stänglar på gång, den står även väldigt trångt, med drygt 30 bulber i en 10 cm kruka.

Nyckelord: Dendrobium aggregatum, Dendrobium amethystoglossum, Substrat

17/5 -11

Såhär ser aggregatumen ut i krukan. En härva av rötter med inbakad vitmossa, hårt packat. Av vad jag har läst mig till brukar den odlas monterad, då får jag för mig att det inte är optimalt att rötterna ligger nerpressade tillsammans med blöt mossa?

18/5 -11

På bilden ser rötterna väldigt fina ut men att det tar 14 dagar för mossan att torka låter inte optimalt. Jag tycker med utgångspunkt frå foto inte att du skall ha panik utan låta den/dom blomma färdigt. Sedan skulle jag sätta om dom i en större kruka med vanlig orkidékompost.

Ge ditt svar

31/1 -11

Fråga

hej! Har just skaffat några Phalaenopsis.

Jag undrar om jag kan blanda i Leca i mitt OrkideeSubstrat för att få det lite luftigare?

just nu tar det jättelång tid för mina orkideer att torka mellan vattningarna (2 veckor +), blir orolig att deras rötter ska ta skada.

eller är det bättre att plantera om dem i ett grövre substrat? de flesta sitter nu i samma substrat som de hade när jag köpte dem.

Blanda i vitmossa verkar ju jättebra vad man har läst men den håller ju massa fukt och det känns inte som att de behöver mera fukt.

eller har ni bra tips på hur jag ska få till substratet? jag läser massa men kan liksom inte komma fram till vilken blandning jag vill använda?!?!?

har beställt hem OrkideeHusets grova substrat och vitmossa, ska jag blanda i någe mer? har lite perlite också..

nu vart det kanske rörigt, vore tacksam för lite input

Nyckelord: phalaenopsis, Substrat, Leca

31/1 -11

Hej Kimy! Kul att du är på OP också. Jag skickade ditt paket idag. Jag avråder helt från att använda lecakulor. Det är ett material som försvinner mer och mer när det gäller användning till blommor. Orsaken är att de blir som ett filter där "slaggprodukterna" fastnar och det går ej att skölja rent lecakulor.
Till Phalaenopsis så är den grova blandningen bra. Se på min hemsida hur jag rekommenderar omplantering för Phalaenopsis. Lycka till

1/2 -11

Jag kan såklart bara tala för det jag testat samt erfarit. Och det var inte länge sedan jag själv stod helt frågandes i denna jungel av orkidetillbehör. Var rätt förvirrad....tills jag förstod att olika metoder el substrat som det nu handlar om funkar olika under olika omständligheter som temperatur, fuktighet i luften etc.
Grövre barkblandning är ett stabilt substrat som har flera fördelar.
Personligen är jag dragen att experimentera och prova olika metoder. Satte tex. en inte allt för välmående Phalaenopsis-hybrid i glaskruka med enbart lecakulor, plantan reagerade mkt positivt och började växa och må bättre inom en vecka.
Den glaskrukan står på ett fat med stenar och vatten så kulorna hålls fuktiga. Plantan kan stå i veckor utan vatten och inte må synbart sämre.

Har bara en planta som odlas på det sättet, i övrigt har lecakulor enbart använts i mindre mängd som fyllnads-substrat i kombination med mossa och/eller bark.

För plantor med skadat eller knappt existerande rotsystem använder jag oftast en 50/50 blandning av vitmossa/sphagnum och grov bark.
Har provat blandningar med mossa, småsten och grov bark som flera phal-hybrider trivs jättebra i.

Vill man spela med säkra kort, eller om man helt enkelt föredrar barken goda egenskaper och praktiska delar....så är mitt råd att odla i bra barkblandning.
Personligen har jag alltid lecakulor eller stenar i botten på krukan så risken minskar att rötter står i vatten.

Kan berätta att jag även odlar phal-hybrider på grov vinranka, där rötter antingen hänger delvis fritt eller så är dem helt inlindade i moss-paket. Ef en aklimatiseringsperiod anpassade dem sig och klämde fram nya rötter. Dem tycks verkligen trivas, men vattningen behöver ske oftare då mossa torkar ut snabbt. Sprayduschning älskar dem, jag har "lyxen" att kunna spraya många ggr under dagen, spec nu vintertid då luftfuktigheten inte är så hög.

Tror nog att dina plantor kommer torka ut snabbare om du omplanterar dem, är inte ovanligt man finner gammal mossa el skumgummi i köpta plantor (beroende vart dem kommer ifrån)
som är så dränkt med väta att rötterna ruttnar och har svårt att torka. Så jag ompl. omgående när jag köper plantor, med undantag för ev blomning.
Det går att dividera länge om substrat, och det som funkar hos mig kanske inte funkar alls hos ngn annan. Kort och gott, bark är en mkt bra bas

Lycka till!

1/2 -11

hej! härligt då kanske jag har grejerna snart
Peter jag har tittat på din sida och det verkar ju väldigt bra och enkelt att plantera så, men kände att jag bara blev mer osäker ju mer jag läste runt på internet. men jag ska testa så fort jag får hem mossan har en eller två plantor som blommat klart.
Bra poäng där med Lecakulorna, hade inte tänkt på att de samlar på sig massa skit med tiden!

Leca kulorna köpte jag från början hem för att testa SH, hittade en passande kruka idag. vi får se hur det går! men jag ska bara testa med en...

men lägga dem i botten av ytterkrukan kan ju också vara en bra sak som du säger Li, eller jag antar att det var så du menade?
det där med vinrankan verkar ju ashäftigt, har funderat på en grej jag med. har ju ett ganska stort akvarium (540l)
där man skulle kunna hänga dem en bit över vattenytan så att de får lite stänk av bubblorna ifrån pumpen. och sen höjja ljusrampen så att den även lyser på orkideerna, jag har ju redan växtrör i

Jo hoppas verkligen att omplanteringen löser problemet, vissa av mina orkideer verkar ha riktigt tätt substrat!

tack för svaren! nu ska jag sova!

Ge ditt svar

Jag funderar på att eventuellt byta ut sphagnumen till mina Phragmipedium besseae om det inte funkar så bra att odla i det. De står i fotvatten.

Jag har provat röd lavakross men det funkade inte beroende på att jag inte hade sköljt lavan ordentligt så det var en massa rött pulver som fälldes ut. Nu vågar jag inte prova med lava igen, undrar om ni kan tipsa om något annat lämpligt substrat om jag ev. i framtiden ska byta ut mossan?

Nyckelord: lavakross, substrat, röd lava, lava, phhragmipedium besseae

2/10 -10

Dina besseae är i väldigt dåligt skick, om jag var i ditt ställe skulle jag köpa mej en ny frisk planta och odla den i spagnum. Av dina bilder att dömma skulle du kunna packa spagnumen en liten aning, den ser lite väl lös ut.
Att byta substrat är meningslöst om man inte lyckats att hitta goda odlingsförhållanden gällande ljus, luftrörelse, temperatur m.m.

2/10 -10

OK, tack för ditt svar. Jag vill verkligen försöka att rädda dessa plantor - ger inte upp än. Nu har jag ju flyttat dem till ett varmare rum, de stod för kallt tidigare så jag hoppas det blir bra. Väntar på belysning, men det kommer dröja minst 3 veckor innan den kommer så jag har tillfällig belysning än så länge.

3/10 -10

Jag hittade en jättebra artikel om P. besseae där det bl a står att artikelförfattaren använder
aliflor: http://www.jimssupplies.com/supplies/ali... ,
rock wool - det är väl mineralull?
sponge rock/Perlit
diatomaite/kiselgur: http://www.ifab.se/produkter/celite-diatomite/

Artikeln: http://www.goreorchidconservatory.com/Sp...

Men jag börjar inte bråka med mina besseae nu, men eventuellt framöver.

3/10 -10

Läser man odlingsråd från olika odlare av Phhragmipedium besseae, så används
många olika substrat med gott resultat, det gäller bara att hitta en metod som passar
en själv. Vilket ju gäller alla sorters orkidèer.
http://www.iosoc.com/forward-2/phrag_cul...

Ge ditt svar

Hej, det var länge se´n jag var inne här.

Tycker det ser ut som att det är dags för omplantering av mina P. besseae som jag fick hem den 27 oktober förra året. De är ganska små.

Vilket substrat ska jag använda?

Hur ska jag göra med rötterna?

Hur´djupt ska jag sätta dem?

Mycket tacksam för svar.

Nyckelord: omplantering, substrat, Phragmipedium besseae

25/7 -10

Den Phrag. jag har skall alltid ha vatten i den skål krukan står i. Vanlig kompost bryts ned ganska fort om den alltid är blöt. Därför använder jag Greenmix

25/7 -10

Alla mina Phraggar står i vulkansten semi-hydro. Trivs jättebra i detta. Men som oled säger - jämn fuktighet ALDRIG torr är vad som gäller, då gäller det att välja ett substrat som tål det. Min. P. besseae är i knopp nu.... bild på blommor kommer om en vecka eller två.

26/7 -10

Tack för era svar Ska kolla upp greenmix. Lavasten semi-hydro antar jag menas lavasten i kruka som står några cm i vatten?

Jag har röd lavasten hemma med kornstorlek några mm till några cm, lavakross heter det. Är det något jag kan använda mig av?

Valkyrie - vad kul, ska bli jättekul se bilder

26/7 -10

Hmmm.... din lavakross låter ganska stor, "några mm till några cm".... vet inte om det är så bra, tror kanske att det inte blir tillräckligt blött då, för mycket luft cirkulation. Magicboy (vår Phragg expert) sa i någon tråd att ju kortare petaler på Phraggen ju mer vatten, och besseae har ju inga långa petaler alls.... Min vulkansten köpte jag på Plantagen, och det är ganska små bitar ca en halv cm kanske. Jag silar det för att få bort böset som kan täppa till syret till rötterna. Sedan odlar jag i vanlig platkruka på ett djupt fat med vatten, ca 2 cm djupt som jag inte låter torka upp helt. Greenmix har jag aldrig provat att odla något i själv. Lycka till!!

26/7 -10

Jag tror jag måste läsa på lite - petaler? Jag kollar upp vad det är

Då gör jag så att jag plockar bort dom bitar som är över en halv cm stora.

Jag odlar dem precis som du gör - fick tips här förut när jag skaffat dem

Jag antar att jag tar bort dåliga rötter o tar bort allt gammalt substrat runt rötterna när jag planterar om? Jag vet inte vilket substrat plantorna står i nu, men på toppen verkar det iaf vara mossa.

Hur djupt ska plantan stå?

27/7 -10

Nu har jag omplanterat mina besseae i röd lava. De största bitarna i blandningen var bara 2 cm, dom plockade jag bort.

De var planterade i mossa. Jag trodde mossan skulle lukta unket men den luktade fräscht, eller iaf inte ofräscht, den verkar vara ett jättebra substrat tycker jag

Jag har även ställt ut mina besseae eftersom jag läste det på orchidéhusets hemsida De står på min farstutrapp, ska skydda dem med något mot rådjuren.

Nu hoppas jag det går bra för mina skyddslingar Tack för er hjälp

27/7 -10

Var bara försiktig med solen i början, man får vänja inne-orkidéer lite successivt till riktig sol annars är det lätt att man bränner dem.

28/7 -10

Tack för tipset Valkyrie

Jag ska gå ut o kika på dem hur de ser ut nu efter natten. Får kanske beställa levande sphagnum för säkerhets skull. Det står att man kan lägga mossan i frysen om man inte vill använda allt på en gång.

31/7 -10

Jag har pratat med Peter på orchidéhuset och det visade sig att jag satt dem i för stora krukor - har nu planterat om dem i 9 cm krukor - samma som de stod i tidigare. Jag hoppas det blir bra.

Jag funderar på att köpa levande sphagnum men det är ganska mycket - det räcker till 2-4 krukor, jag behöver bara till en 9 cm kruka - ska ev. testa o se vilket substrat som funkar bäst för mig.

Är det någon som är intresserad av att få resten av mossan för jag har inte plats i frysen?

1/8 -10

Jag har ingen erfarenhet av att odla Phrag i levande spagnum, men alltid blöt, är det då inte riska att spagnumen kolappsar rätt snabbt? eller därför du vill använda levande ?

1/8 -10

Jag hade tydligen mina planterade i levande sphagnum upptäckte jag när jag planterade om dem. De var planterade så av orchidéhuset. Jag fick hem plantorna i slutaet av oktober 2009 och när jag nu planterade om dem så verkade fortfarande mossan att leva, dock såg den nog inte lika fräsch ut som vid ankomsten, men den luktade iaf inte ofräscht. Jag blev faktiskt förvånad över att den var så fräsch

Peter föreslog att jag skulle ha en planta i lava och en i levande sphagnum och sedan se vilket som passade mig bäst.

Tillägg: Jag undrar var sphagnumen kommer ifrån? Är lite orolig att myrar skövlas på den.

Ge ditt svar

Är helt ny på odlingsskåp, var och köpte ett beg terrarium på 70×45×100 (LxBxH) igår och har lite frågor till er experter.

Ljus - när jag läst omkring här på OP ser jag att dulux dyker upp med jämna mellanrum, vilken styrka ska jag köpa om jag har mest phalaneopsis i skåpet? Finns det nåt annat som passar bättre?

Substrat - Använder jag bark och vitmossa som vanligt som substrat eller blir det för blött? Nu på fönsterbrädan vattnar jag 1 gång i veckan, det blir ju jättesvårt att veta om plantan behöver vattnas när luftfuktigheten går upp från 40 till 80% ... Hur gör ni?

Tack på förhand

Nyckelord: odlingsskåp, substrat, ljus

21/4 -09

Mitt skåp är 120cm högt o jag kör med 2st Dulux L på 80W. Vild gissning är att du behöver minst 100W.
Jag använder numera nästan bara EpiWeb i mitt skåp. Allt annat har blivit för blött. Men det beror nog på att jag har automatisk bevattning.
Men du får prova dig fram tills du hittat nåt som passar din "vattnings-stil".

21/4 -09

Håller med Jonas, håll noga koll i början tills du lärt känna just ditt odlingsskåp.

Jag har mest bark + spaghnum i olika blandningar till mina Phalaenopsisarter som bor i odlingsskåpet. En del är planterade i ren spaghnum (men vattnas inte genomblöt). Men jag har inte jättefuktigt utan runt 65% dagtid, lite högre på natten.

Glöm inte bort att luftcirkulationen spelar stor roll. Och sen att om plantorna trivs därinne så växer de mer och förbrukar mer vatten...

Ge ditt svar

Ja, några har bett mig berätta lite om min erfarenhet av vattenkultur som jag experimenterade med för några år sedan.

Letade lite på datorn efter fina bilder och lite annat att lägga till, men hittar inte just nu nåt bra, har hunnit byta dator två gånger sen det begav sig på allvar. Men ska leta vidare i gamla CD-Rom skivor och se.

Nå. För att inte behöva skriva allt för mycket så startar jag att klippa in delar av "Vatten-bibeln" från Vegers och kommenterar lite denna. Sen kan jag besvara på direkta frågor om sådana skulle dyka upp. Känns annars lite tungrott att skriva från "a till ö", skulle nog bli en liten bok då.

Men då kör vi.

--------------------
Water Culture
The idea is simple. Culturing Orchids in no media except for water. The water is present all the time. For those wanting to experiment with this method of Orchid culture, we're presenting a few guidelines to help you.

Container
The container we prefer most is glass though we've even used rubbermaid containers with as good a success as with glass. The container needs to be deep enough to accomodate a large root system and the rim of the container should support the bottom leaves of the plant if possible. For pseudobulbous plants, a stake can be tied to the plant which will support it in the container.

Starting Out
Once you've selected which plants(s) you want to grow and the containers you want to grow them in, consider these basics:

(1) Always use tepid water when initially filling or replacing the water in your containers. "Tepid" has no discernable temperature. It will feel neither warm nor cold.

(2) Fertilizer strength and type should be the same as for potted plants. We keep fertilizer in the water at all times.

(3) Water changes should be done weekly with daily additions if needed. Do not allow the water level to drop below the top of the roots for any length of time. So long as the water level is correct, there is virtually no risk of bacterial or fungal infections. Do not remove the algae growth from either the roots or the inside of the container. It's
our feeling that it assists with gas exchange within what is basically a stagnant body of water. At the end of each week just dump the water and replace.

(4) Temperature and light is exactly the same for water cultured plants as it would be if the plants were potted. In other words, follow the same
cultural guidelines for the hybrid or species you're growing. Bear in mind that the water will quickly reach room temperature. A cold room will stunt
the growth of the plant. A hot room will also stunt the growth of the plant. 65-85 degrees should be the outside ranges of the room with the max in
the 80-85 degree range for intermediate growing Orchids.

(5) "Repotting" is basically not needed until the root system has so overwhelmed the container that getting the plant out of the container would cause damage doing so. The roots in these containers will not rot and only rarely die so expect to see more roots than you're used to seeing.

(6) Miscellaneous thoughts: We have yet to have a plant die in our own experiments. Some plants do seem easier than others though. Phrags
especially seem fond of the method, while Phals, though growing nicely, seem somewhat slower than pot culture. Cattleyas, Catasetums, Dens,
Mormodes, Oncidiums, Paphs, Zygos ALL do well. Bear in mind that plants just won't be suitable for this method if they need a rest period.

Roots
All of my information is based on other people's
publications. My answer is based on what I've read and the answer is not exclusively true for all orchids as some have very different root structures based on their unique development and adaptive needs.

First, orchid roots function to uptake water and nutrients, preserve water loss during drought conditions, and also allows the exchange of gases to regulate life cycles. Root structures (i.e., cellular shapes, sizes, types, and the number of cells
from the cortex to the velamen) will vary from species to species and maybe from plant to plant depending on what and where it is growing. For this and many other reasons, orchids (and other
plants) are highly adaptive to changing/varying environments.

Many people have reported that orchid roots develop differently depending on the surface it comes in contact with as it is growing. Roots can grow fully exposed dangling in the air, in contact partially on a surface (e.g., bark), and/or growing in a soil medium. When an aerial root touches a surface, the portion that comes in contact with the surface will adapt differently so that the cellular function is optimized for the plant survival.
For example, the area that contacts a piece of bark will often develop roots hairs on the bottom side, together with smaller velamen cells and thin walled passage cells. This will help an orchid cling to the bark and allow better transfer of water and air on the bottom side as it grows attached. On the exposed side, passage cells become more lignified or suberized for protection and reduces water loss in the air. Roots growing in soil can develop a modified velamen layer but do not always do so like roots exposed to to the air.

If roots grow into water, they will adapt to regulate water passage with specialized cell development for a water environment. Established aerial roots placed into water (as compared to new roots that grow in water) usually survive and can adapt because aerial roots have outer cells that are structured to not allow water freely into the plant (but can still regulate gas exchange). This allows time (maybe 3-6 months) for an orchid to readapt and grow water roots in the new water environment.
Some aerial roots will rot soon after being placed into water but this can be attributed to physical damage that occurred before being placed in water. A crack along any part of the root will allow water (and therefore fungus/bacteria) into the
unprotected center of the root and rot occurs. Some aerial roots just can not adapt to water conditions and die off, but hopefully new water roots have developed by that time.

In general, water roots, aerial roots (attached and unattached), and soil roots are different because the roots have developed differently to optimize and regulate their growing condition. Orchid roots adapt by developing specialize cells based on the surface it touches, so each root can be structurally and functionally different from one another. An orchid will try to adapt physically, chemically, and biologically to an enviroment to ultimately produce offsprings.
--------------------------------

Så över till mina kommentarer.

Behållare.
Största problemet för mig att hitta snytta och funktionella lösningar. Jag har testat flaskor, vaser, burkar och krukor av olika modeller.
Att använda sig av genomskinliga material bidrar till mer ljus till rötterna och en större tillväxt av alger. Algerna ska tydligen bidra till gasutbytet mellan vatten och rötter. Det är inget jag kunnat fastslå själv, har inte sett så stor skillnad mellan ogenomskinligt och genomskinligt material.

Att rötterna skule bli så mycket fler i vatten än vanlig kompost håller jag inte med om. Varje nytt skott gör snarare färre rötter, men eftersom rötterna sällan dör i samma takt som i vanlig kompost så blir totala rotmängden större på hela plantan.

Att använda blompinne eller liknande för att binda upp plantan så den håller sig ovan vattenytan fungerar rätt bra, två tre glasstavar eller plaststavar binds fast vid plantan och sen får den luta lite mot behållarkanten.
Det som man vör tänka på är att försöka hitta stavar med små piggar eller nåt att förankra snörena i, annars glider de lätt när plantan blir större. När plantan blir större tycker jag att "pinn-uppbindningen" blir aningen otymplig och inte så praktisk.
Bästa lösningen tycker jag att plastkorgar är (Vandakorg eller vatenväxtkorg). Då färster man ju bara några järntrådsbitar i korgen och krokar fast dem i behållarens kant (ungefär som vanda i vas).
Testade en tredje variant med att fästa frigolitbitar runt korgen så att den flyter.
Fördelen med flytande korg är att växten följer vattenytan så att rötterna alltid är under vatten, men detta fungterar bara med mindre plantor och plantor med små rotsystem. Återigen korgarn som krokas fast i kanten är bäst så länge man ser till att fylla på vatten när den sjunker undan.

Skötseln:
Kan bara hålla med Vengers tips. Alltid se till att ha bra kvalite på vatten, se till att byta ut vattnet då och då. Vengers säger en gång i veckan, jag har slöat ibland och bytt varannan var tredje vecka. Längre intervall än så bör man inte gå.

har både kört med att inte ta bort alger och att ta bort dessa. Har inte sett någon direkt skillnad mellan alg och inte alg. TYcker inte själv att alger är det snyggaste här i världen så vattenkultur är inte riktigt min melodi i längden.

Näringstillförseln är däremot lätt att få till exakt när man kommit på hur man gör.

Omplantering är väl inget att orda om, kan inte bli lättare, bara att lyfta ur gamla behållaren och sänka ner i större behållare.
Men här är det otroligt viktigt att inte skada rötterna, samma som vid nyplantering. Små små sprickor i Velamen (syns inte för blotta ögat alltid) gör att roten ruttnar omedelbart. Inte någon katastrof men onödigt i alla fall.

Olika arter i vatten:
Phal. fungerade bra för mig. Vengers tyckte att Phal. inte funkade så bra, men jag har inte sett samma problem som de.
Bäst har Slippers av olika slag fungerat allra bäst.
Cattleyas har jag bara testat på två, kan inte uttala mig varken för eller emot. Cattleyas har inte vuxit hos mig oavsett odlingsmetod,
Oncidier och plantor från Odontoglossumkomplexet som inte behöver viloperioder fungerar rätt bra, men samtidigt de som jag haft mest problem med eftersom bulberna blir tunga och tar rätt mycket plats vid vattenytan. I flera fall har de blivit lite mögel eller infektioner i bulberna om de fått växa för trångt så att vattenångan alltid måste in mellan bulberna på vägen ut. Håller man dessutom inte efter alla torra småblad som bildas när bulber växer ut så har man mögel rätt snabbt tycker jag. Så här gäller det att alltid hålla allt skräp och intorkade växtrester borta och att alltid se till att det finns mellanrum mellan behållarens ytterväggar och bulberna så vattenångan har alternativa vägar ut.

En sak som förvånade mig mycket var att även Pleione kan fungera bra i detta odlingssätt, har testat med Hyacintglas där jag minskat hålets dimension med lite folie och sen placerat en bulb på samma sätt som man gör med Hyacinter, håler då vattennivån så hög att den nästan tar i bulben i början och sen när rötterna växer ut så sänker man vattennivån något. När hösten så kommer och bladen börjar gulna så minskar man på vattenivån ytterligare (låter behållaren stå tom lite då och då) när bladen fallit bort så har jag då haft bara ytterst lite vatten i botten så att rötterna bara kan leva på luftfuktigheten (ja vissa rötter på botten är ju i vatten men de övriga hänger ju fritt) När rötterna börjar dö så var det ju bara att plocka upp bulberna och packa in dem för vintersömnen. Här har jag även funderat på massverkan att sätta ett antal bulber tillsammans i en korg och hänga ovan vattnet, men har inte testat detta i praktiken.

Dendrobier som vill ha torrt och svalt är inte lämpade alls (säkert sant för alla andra med samma krav, men har inte testat dessa). Man skulle kunna tro att det går att minska vattenmängd som för Pleione, men det går inte, rötterna är ju fleråriga och skulle dö omedelbart. Funkar bara med sådana som gör nya rötter varje säsong. Rötterna anpassar sig för liv i vatten och försvinner vattnet så trivs inte plantan alls. Och behåller man vattnet så får inte plantan den välbehövliga torkan och då funkar inte plantan i alla fall.

Rent generells så får man mer problem vid kalla och svala odlingsbetingelser av vattenkultur, så slutsats är att vattenkultur kan fungera bäst för plantor som inte behöver svala eller kalla perioder.

Övriga reflektioner och rekomendationer:
Jag slutade hålla på med detta eftersom det är lite bökigt med vattenfyllda behållare som dels är tunga och dels tar plats. Olyckor händer lite då och då att någon välter med hjälp av mina katter och då har jag ofta haft vatten över hela golvet. Inte kul i längden.
Algtillväxten är ofrånkomlig, enligt Vengers bra för plantan, enligt mig spelar den inte så stor roll. Men estetiskt är det inte snyggt.
Sjukdommar och röta sprider sig snabbt i hela plantan, man har inte mycket tid på sig att rädda skadade plantor vid röta. Algerna täcker ofta rötterna rätt bra och man ser inte om röta uppstår, och när röta sprider sig med blixtens hastighet finner man då och då ruttnande och slemmiga plantor som måddee bra för någon dag sen och någon dag senare är stendöda.

Till det positiva är att störs man inte av alger, inte har riskmoment att vicka vattenfyllda kärl i golvet ja då kan denna odlingsform vara rätt trevlig. Man får inga skrumpna bulber, man oroar sig inte för att vattna för sällan så att någon står för torrt, man riskerar aldrig att vattna för mycket och växterna kan själva kontrollera sina vattenbehov utan att man själv behöver bry sig i detta.

Nyckelord: Substrat, Vattenkultur, Vattning

15/3 -09

Tackar så mycket för jobbet du lagt ner för att dela med dig av detta! Det kan vara bra att ha reservmetoder att ta till om man har någon som inte verkar trivas fast man försökt med olika ändringar.
Väldigt intressant det där med anpassningssystemet i rötterna, att de så att säga har alla möjligheter i en liten verktygslåda i cellerna, och plockar fram den funktion som behövs beroende på vilket element de kommer i kontakt med. Himla fiffiga plantor
Intressant även det du berättar om pleione, jag känner igen metoden från att väcka lökar. Kunde vara kul att testa nästa år, nu är de alla på plats i sina krukor och ska få vara i fred. Kan tänka mig att speciellt om man har en bulb som ser intorkad och död ut, att man testar detta först innan man skriver under dödsattesten.

20/3 -09

Ja, nu när odlingsmetoden kom upp i mitt huvud igen så har den malt lite i bakhuvudet sista dagarna. kanske ska ragga upp någon planta som behöver omplanteras nu och själv göra ett nytt försök. Kom på en liten ide om hur jag kan slippa utspillt vatten ifall katten får för sig att välta krukan. Ska nog klura lite på det

Ge din åsikt