Nyckelord: Vattenkultur

Ja, några har bett mig berätta lite om min erfarenhet av vattenkultur som jag experimenterade med för några år sedan.

Letade lite på datorn efter fina bilder och lite annat att lägga till, men hittar inte just nu nåt bra, har hunnit byta dator två gånger sen det begav sig på allvar. Men ska leta vidare i gamla CD-Rom skivor och se.

Nå. För att inte behöva skriva allt för mycket så startar jag att klippa in delar av "Vatten-bibeln" från Vegers och kommenterar lite denna. Sen kan jag besvara på direkta frågor om sådana skulle dyka upp. Känns annars lite tungrott att skriva från "a till ö", skulle nog bli en liten bok då.

Men då kör vi.

--------------------
Water Culture
The idea is simple. Culturing Orchids in no media except for water. The water is present all the time. For those wanting to experiment with this method of Orchid culture, we're presenting a few guidelines to help you.

Container
The container we prefer most is glass though we've even used rubbermaid containers with as good a success as with glass. The container needs to be deep enough to accomodate a large root system and the rim of the container should support the bottom leaves of the plant if possible. For pseudobulbous plants, a stake can be tied to the plant which will support it in the container.

Starting Out
Once you've selected which plants(s) you want to grow and the containers you want to grow them in, consider these basics:

(1) Always use tepid water when initially filling or replacing the water in your containers. "Tepid" has no discernable temperature. It will feel neither warm nor cold.

(2) Fertilizer strength and type should be the same as for potted plants. We keep fertilizer in the water at all times.

(3) Water changes should be done weekly with daily additions if needed. Do not allow the water level to drop below the top of the roots for any length of time. So long as the water level is correct, there is virtually no risk of bacterial or fungal infections. Do not remove the algae growth from either the roots or the inside of the container. It's
our feeling that it assists with gas exchange within what is basically a stagnant body of water. At the end of each week just dump the water and replace.

(4) Temperature and light is exactly the same for water cultured plants as it would be if the plants were potted. In other words, follow the same
cultural guidelines for the hybrid or species you're growing. Bear in mind that the water will quickly reach room temperature. A cold room will stunt
the growth of the plant. A hot room will also stunt the growth of the plant. 65-85 degrees should be the outside ranges of the room with the max in
the 80-85 degree range for intermediate growing Orchids.

(5) "Repotting" is basically not needed until the root system has so overwhelmed the container that getting the plant out of the container would cause damage doing so. The roots in these containers will not rot and only rarely die so expect to see more roots than you're used to seeing.

(6) Miscellaneous thoughts: We have yet to have a plant die in our own experiments. Some plants do seem easier than others though. Phrags
especially seem fond of the method, while Phals, though growing nicely, seem somewhat slower than pot culture. Cattleyas, Catasetums, Dens,
Mormodes, Oncidiums, Paphs, Zygos ALL do well. Bear in mind that plants just won't be suitable for this method if they need a rest period.

Roots
All of my information is based on other people's
publications. My answer is based on what I've read and the answer is not exclusively true for all orchids as some have very different root structures based on their unique development and adaptive needs.

First, orchid roots function to uptake water and nutrients, preserve water loss during drought conditions, and also allows the exchange of gases to regulate life cycles. Root structures (i.e., cellular shapes, sizes, types, and the number of cells
from the cortex to the velamen) will vary from species to species and maybe from plant to plant depending on what and where it is growing. For this and many other reasons, orchids (and other
plants) are highly adaptive to changing/varying environments.

Many people have reported that orchid roots develop differently depending on the surface it comes in contact with as it is growing. Roots can grow fully exposed dangling in the air, in contact partially on a surface (e.g., bark), and/or growing in a soil medium. When an aerial root touches a surface, the portion that comes in contact with the surface will adapt differently so that the cellular function is optimized for the plant survival.
For example, the area that contacts a piece of bark will often develop roots hairs on the bottom side, together with smaller velamen cells and thin walled passage cells. This will help an orchid cling to the bark and allow better transfer of water and air on the bottom side as it grows attached. On the exposed side, passage cells become more lignified or suberized for protection and reduces water loss in the air. Roots growing in soil can develop a modified velamen layer but do not always do so like roots exposed to to the air.

If roots grow into water, they will adapt to regulate water passage with specialized cell development for a water environment. Established aerial roots placed into water (as compared to new roots that grow in water) usually survive and can adapt because aerial roots have outer cells that are structured to not allow water freely into the plant (but can still regulate gas exchange). This allows time (maybe 3-6 months) for an orchid to readapt and grow water roots in the new water environment.
Some aerial roots will rot soon after being placed into water but this can be attributed to physical damage that occurred before being placed in water. A crack along any part of the root will allow water (and therefore fungus/bacteria) into the
unprotected center of the root and rot occurs. Some aerial roots just can not adapt to water conditions and die off, but hopefully new water roots have developed by that time.

In general, water roots, aerial roots (attached and unattached), and soil roots are different because the roots have developed differently to optimize and regulate their growing condition. Orchid roots adapt by developing specialize cells based on the surface it touches, so each root can be structurally and functionally different from one another. An orchid will try to adapt physically, chemically, and biologically to an enviroment to ultimately produce offsprings.
--------------------------------

Så över till mina kommentarer.

Behållare.
Största problemet för mig att hitta snytta och funktionella lösningar. Jag har testat flaskor, vaser, burkar och krukor av olika modeller.
Att använda sig av genomskinliga material bidrar till mer ljus till rötterna och en större tillväxt av alger. Algerna ska tydligen bidra till gasutbytet mellan vatten och rötter. Det är inget jag kunnat fastslå själv, har inte sett så stor skillnad mellan ogenomskinligt och genomskinligt material.

Att rötterna skule bli så mycket fler i vatten än vanlig kompost håller jag inte med om. Varje nytt skott gör snarare färre rötter, men eftersom rötterna sällan dör i samma takt som i vanlig kompost så blir totala rotmängden större på hela plantan.

Att använda blompinne eller liknande för att binda upp plantan så den håller sig ovan vattenytan fungerar rätt bra, två tre glasstavar eller plaststavar binds fast vid plantan och sen får den luta lite mot behållarkanten.
Det som man vör tänka på är att försöka hitta stavar med små piggar eller nåt att förankra snörena i, annars glider de lätt när plantan blir större. När plantan blir större tycker jag att "pinn-uppbindningen" blir aningen otymplig och inte så praktisk.
Bästa lösningen tycker jag att plastkorgar är (Vandakorg eller vatenväxtkorg). Då färster man ju bara några järntrådsbitar i korgen och krokar fast dem i behållarens kant (ungefär som vanda i vas).
Testade en tredje variant med att fästa frigolitbitar runt korgen så att den flyter.
Fördelen med flytande korg är att växten följer vattenytan så att rötterna alltid är under vatten, men detta fungterar bara med mindre plantor och plantor med små rotsystem. Återigen korgarn som krokas fast i kanten är bäst så länge man ser till att fylla på vatten när den sjunker undan.

Skötseln:
Kan bara hålla med Vengers tips. Alltid se till att ha bra kvalite på vatten, se till att byta ut vattnet då och då. Vengers säger en gång i veckan, jag har slöat ibland och bytt varannan var tredje vecka. Längre intervall än så bör man inte gå.

har både kört med att inte ta bort alger och att ta bort dessa. Har inte sett någon direkt skillnad mellan alg och inte alg. TYcker inte själv att alger är det snyggaste här i världen så vattenkultur är inte riktigt min melodi i längden.

Näringstillförseln är däremot lätt att få till exakt när man kommit på hur man gör.

Omplantering är väl inget att orda om, kan inte bli lättare, bara att lyfta ur gamla behållaren och sänka ner i större behållare.
Men här är det otroligt viktigt att inte skada rötterna, samma som vid nyplantering. Små små sprickor i Velamen (syns inte för blotta ögat alltid) gör att roten ruttnar omedelbart. Inte någon katastrof men onödigt i alla fall.

Olika arter i vatten:
Phal. fungerade bra för mig. Vengers tyckte att Phal. inte funkade så bra, men jag har inte sett samma problem som de.
Bäst har Slippers av olika slag fungerat allra bäst.
Cattleyas har jag bara testat på två, kan inte uttala mig varken för eller emot. Cattleyas har inte vuxit hos mig oavsett odlingsmetod,
Oncidier och plantor från Odontoglossumkomplexet som inte behöver viloperioder fungerar rätt bra, men samtidigt de som jag haft mest problem med eftersom bulberna blir tunga och tar rätt mycket plats vid vattenytan. I flera fall har de blivit lite mögel eller infektioner i bulberna om de fått växa för trångt så att vattenångan alltid måste in mellan bulberna på vägen ut. Håller man dessutom inte efter alla torra småblad som bildas när bulber växer ut så har man mögel rätt snabbt tycker jag. Så här gäller det att alltid hålla allt skräp och intorkade växtrester borta och att alltid se till att det finns mellanrum mellan behållarens ytterväggar och bulberna så vattenångan har alternativa vägar ut.

En sak som förvånade mig mycket var att även Pleione kan fungera bra i detta odlingssätt, har testat med Hyacintglas där jag minskat hålets dimension med lite folie och sen placerat en bulb på samma sätt som man gör med Hyacinter, håler då vattennivån så hög att den nästan tar i bulben i början och sen när rötterna växer ut så sänker man vattennivån något. När hösten så kommer och bladen börjar gulna så minskar man på vattenivån ytterligare (låter behållaren stå tom lite då och då) när bladen fallit bort så har jag då haft bara ytterst lite vatten i botten så att rötterna bara kan leva på luftfuktigheten (ja vissa rötter på botten är ju i vatten men de övriga hänger ju fritt) När rötterna börjar dö så var det ju bara att plocka upp bulberna och packa in dem för vintersömnen. Här har jag även funderat på massverkan att sätta ett antal bulber tillsammans i en korg och hänga ovan vattnet, men har inte testat detta i praktiken.

Dendrobier som vill ha torrt och svalt är inte lämpade alls (säkert sant för alla andra med samma krav, men har inte testat dessa). Man skulle kunna tro att det går att minska vattenmängd som för Pleione, men det går inte, rötterna är ju fleråriga och skulle dö omedelbart. Funkar bara med sådana som gör nya rötter varje säsong. Rötterna anpassar sig för liv i vatten och försvinner vattnet så trivs inte plantan alls. Och behåller man vattnet så får inte plantan den välbehövliga torkan och då funkar inte plantan i alla fall.

Rent generells så får man mer problem vid kalla och svala odlingsbetingelser av vattenkultur, så slutsats är att vattenkultur kan fungera bäst för plantor som inte behöver svala eller kalla perioder.

Övriga reflektioner och rekomendationer:
Jag slutade hålla på med detta eftersom det är lite bökigt med vattenfyllda behållare som dels är tunga och dels tar plats. Olyckor händer lite då och då att någon välter med hjälp av mina katter och då har jag ofta haft vatten över hela golvet. Inte kul i längden.
Algtillväxten är ofrånkomlig, enligt Vengers bra för plantan, enligt mig spelar den inte så stor roll. Men estetiskt är det inte snyggt.
Sjukdommar och röta sprider sig snabbt i hela plantan, man har inte mycket tid på sig att rädda skadade plantor vid röta. Algerna täcker ofta rötterna rätt bra och man ser inte om röta uppstår, och när röta sprider sig med blixtens hastighet finner man då och då ruttnande och slemmiga plantor som måddee bra för någon dag sen och någon dag senare är stendöda.

Till det positiva är att störs man inte av alger, inte har riskmoment att vicka vattenfyllda kärl i golvet ja då kan denna odlingsform vara rätt trevlig. Man får inga skrumpna bulber, man oroar sig inte för att vattna för sällan så att någon står för torrt, man riskerar aldrig att vattna för mycket och växterna kan själva kontrollera sina vattenbehov utan att man själv behöver bry sig i detta.

Nyckelord: Vattning, Substrat, Vattenkultur