Fröförökning av tropiska epifyter

27/12 -10

MAN KAN GÖRA DET PÅ DISKBÄNKEN.
Att föröka orkidéer kan vara en rätt komplicerad historia som kräver ett välutrustat laboratorium, kemikalier som är svåra att få tag på för en vanlig dödlig, strängt förbjudna hormonpreparat och kemiska och växtfysiologiska kunskaper som ingen normal människa besitter.
Eller också kan det vara den enklaste sak i världen, något som vem som helst med framgång kan ägna sig åt hemma på diskbänken. Det hela handlar egentligen bara om hur märkvärdigt man vill att det skall vara.
Man kan föröka orkidéer från frön eller genom att klona dem. Den här texten handlar om en enkel metod att föröka från frön.

DET HELA BÖRJAR MED BLOMMOR OCH BIN.
Fröförökning kräver av naturliga skäl att man har tillgång till frön från de arter man önskar föröka. Orkidéfrön finns dock sällan till salu. Man måste i allmänhet tillverka dem själv. Något man lämpligen gör med hjälp av en pinne i för respektive art anpassad storlek och utformning. Allt från tandpetare till kinesiska ätpinnar eller böjd ståltråd kan fungera (Bild 1). Principen är att man med pollen från en blomma befruktar en annan. Orkidéblommor kan visserligen se ut på många olika sätt men genom att studera deras uppbyggnad med hjälp av lupp eller förstoringsglas kan den intresserade säkert räkna ut hur det hela skall gå till.

I VÄNTANS TIDER.
Efter att vi förhoppningsvis på ett framgångsrikt sätt har lyckats ”göra det där” med vår orkidé vidtar en lång tid av väntan. Normalt 3 – 10 (i vissa fall ända upp till 20) månader innan vi belönas med en mogen frökapsel. Vi behöver dock inte gå sysslolösa under tiden. Det finns en hel del vi kan ägna oss åt medan vi väntar. Bland annat kan vi förbereda de burkar fröna skall sås i. Detta bör dock inte göras mer än en vecka innan burkarna skall användas.
Glasburkar med plåtlock är lämpliga för den metod jag tänker beskriva. Konsums sillburkar, eller ICA:s om man har den läggningen, fungerar alldeles utmärkt. Själv är jag barnsligt förtjust i barnmatsburkarna.
Efter att man har diskat burkarna och tagit bort etiketterna, kanske med hjälp av bensin för att få bort limrester, gör man med hjälp av en liten spik två stycken två millimeter stora hål i locket på dem. Större hål kan få innehållet i burkarna att torka ihop innan plantorna är färdiga att plockas ut. Hålen täcker man sedan med 2 – 3 lager kirurgtejp (Bild 2). Kirurgtejp finns på apotek.

HEMKÖRT.
Till en liter odlingsmedium behövs:
80 gram skalad och djupfryst banan.
20 gram strösocker.
½ B-vitamintablett (komplex).
3 koltabletter (säljs på apotek under namnet Carbo medicinalis).
7 ml vanlig blomgödning som innehåller magnesium och andra mikronäringsämnen.
7 gram Agar. (finns i hälsokostbutiker).
Regnvatten eller smält snö. (Destillerat vatten går att använda men innehåller inga mikronäringar)

Vissa arter kan behöva ett helt annat medium, framför allt kan det behövas tillsatser av växthormoner och andra ämnen som finns i exempelvis kokosvatten, ananasjuice, potatis, kålrot, fiskmjölke etc. men för många tropiska epifyter fungerar det här alldeles utmärkt.

Jag brukar göra så att jag först river den djupfrysta bananen på ett rivjärn och sedan bearbetar det rivna med hjälp av baksidan på en sked. Det hela går ut på att få så finfördelad smet som möjligt (Bild 3). Resten av ingredienserna, förutom Agar, rörs ner i smeten och vatten fylls på upp till litermarkeringen. Alltihop hälls sedan i en kastrull och hettas upp. När blandningen börjar sjuda strös Agar ut över ytan och får smälta. Den heta blandningen fördelas efter omrörning i glasburkarna, upp till ca 2 - 3 centimeter (Bild 4), och locken skruvas på.

STERILISERING.
Innehållet i burkarna måste steriliseras innan det har stelnat. Tack vare de två små hålen i burklocken går det bra att göra detta i en vanlig ugn. Huruvida hålen behövs för att plantorna i dem skall kunna ”andas” vet jag inte, men de förhindrar i varje fall att burkarna exploderar på grund av övertryck medan man steriliserar dem.
Ställ ungnen på någonstans mellan 120 och 125 grader. Förbered detta så att ugnen är varm och burkarna kan ställas in omedelbart efter att de är fyllda med odlingsmedium.
Låt burkarna stå där inne i ca 90 minuter. Ge noga akt på att temperaturen inte blir för hög. Det skall inte stormkoka i burkarna, bara bildas små bubblor längs kanterna. För hög temperatur får innehållet i dem att hamna högt upp på sidorna och brännas fast.
Tillsammans med burkarna med odlingsmedium kan man också passa på att sterilisera ett par burkar fyllda till hälften med destillerat vatten (batterivatten).

GAMMALT AKVARIUM ELLER PLASTLÅDA.
När innehållet i burkarna har stelnat (man kan behöva skvalpa runt innehållet lite för att det inte skall skikta sig) är det dags för sådd. Detta måste ske under helt sterila former, och dessutom måste det vattentäta skalet på fröna behandlas så att det blir mer genomsläppligt. Detta för att embryot skall kunna ta åt sig av den näring som erbjuds.
Orkidéfrön innehåller ju ingen egen näring. I naturen går det så till att en svamp äter sig igenom fröskalet i tron att det finns mat där inne, vilket det alltså gör i andra växters frön, men istället blir det orkidéembryot som tar näring från svampen.
Vi börjar med att leta fram ett gammalt akvarium (en låda i genomskinlig plast kan också vara användbar) och lägger det på sidan. Efter att vi har rengjort akvariet invändigt med utspädd Klorin (1 del Klorin + 4 delar vatten + ett par droppar diskmedel för att minska ytspänningen) fäster vi ett stycke plastfolie för öppningen. Vi lämnar bara en öppning stor nog för att vi skall få in händerna längst ner.
Efter att vi har rengjort några av burkarna med odlingsmedium med en trasa fuktad i klorinlösningen ställer vi in dem i akvariet (Bild 5). Vi ställer också in en eller två burkar med destillerat vatten. Observera att burkarna aldrig får öppnas utanför akvariet. Bakterier och mögelsporer som kan smitta innehållet i burkarna finns överallt i luften.
Med hjälp av en blomspruta fylld med utspädd Klorin duschas akvariet, och dess innehåll, invändigt. Allt som förs in i akvariet är kontaminerat och måste behandlas med klorinlösningen.
Eftersom Klorin är ett starkt blekmedel som vi inte vill ha på händerna använder vi hela tiden kemikalieresistenta handskar.
Medan Klorinet gör sin verkan, dvs tar livet av alla illasinnade mikrober i akvariet, börjar vi förbereda fröna för sådd. Eftersom metoden med akvariet inte till 100 % garanterar att vi inte får mögel i någon av burkarna gör man klokt i att så i flera stycken. Alltid är det någon som klarar sig på det viset.

SÅ ÄR DET DÅ DAGS.
Mogna orkidéfrön har ett mer eller mindre tjockt, vattentätt skal. Detta måste mjukas upp och göras tunnare. Det gör man med samma Klorinlösning som används för att sterilisera akvariet. På köpet blir ju även fröna steriliserade.
Klorin är detsamma som 5 % natriumhypoklorit. Genom att vi spädde ut klorinet med 4 delar vatten har vi nu 1 % natriumhypoklorit. Beroende på att olika arter av orkidéer har olika tjocka fröskal kan man behöva behandla dem olika lång tid och/eller späda lösningen ytterligare. Allt från 0,3 % - 1,0 % natriumhypoklorit och behandling i 5 – 45 minuter är vad det handlar om.
Ett riktmärke kan vara att man behandlar dem med 1 % natriumhypoklorit i 12 - 15 minuter.
Eftersom orkidéfrön är mycket små måste man arbeta med dem på ett sätt som gör att de hålls samlade och inte sprids ut. Injektionssprutor, utan kanyl, är användbara (Bild 6). Fröna i den nedre sprutan på bilden är Gymnadeniafrön som har behandlats i 20 minuter. Man ser hur de har ljusnat.
Med exempelvis en 10X lupp, och bra syn, kan man se att fröna vid det här laget har blivit genomskinliga så att embryona i dem går att se. Det är de där sakerna som ser ut som små ägg inne i fröna (Bild 7). De svarta prickarna är inte ögon utan små bitar aktivt kol.

SÅ HÄR SKALAR MAN ORKIDÈFRÖN.
Placera en lämplig mängd frön i sprutan. Frön motsvarande ett riskorns storlek kan räcka. Dra upp några milliliter 1 % natriumhypoklorit i sprutan tillsammans med fröna. Skaka sprutan då och då under tiden som behandlingen pågår.
Efter ca 12 minuter (när fröna inte längre är bruna och embryona syns tydligt) avbryts behandlingen genom att man riktar sprutan rakt nedåt och försiktigt trycker ut all natriumhypoklorit. Eftersom fröna flyter blir de kvar i sprutan. Därefter drar man upp några milliliter av det steriliserade vattnet för att skölja fröna. Sköljningen upprepas ett par gånger varefter sprutan töms. Allt detta görs i det (förhoppningsvis) sterila utrymmet i akvariet.

DAGS ATT SÅ.
Nu kan man skruva av locket på en av burkarna med odlingsmedium och spruta ner fröna. Det gör man genom att dra tillbaks kolven i sprutan ett par centimeter och sedan trycka till så att en kraftig luftstöt får fröna att spruta ut.
Har man ingen spruta kan man behandla fröna i ett paket tillverkat av papper från ett kaffefilter. Vik papperet, lägg i fröna och fäst ihop med en häftapparat (Bild 8). Hela paketet kan sedan behandlas i natriumhypoklorit resp. sterilt vatten innan det klipps/skärs upp och fröna sås. Ett sätt att flytta fröna från papperet till burkarna kan vara att med hjälp av en pincett stryka papperet mot odlingssubstratet.
Ett tredje sätt är att använda frön från halvmogna frökapslar. Då tar man frökapseln när embryona är fullt utvecklade men fröna ännu inte har fått sitt vattentäta skal (Bild 9). På så sätt behöver man bara sterilisera själva frökapseln (20 – 30 minuter i klorinlösningen) innan den skärs upp och fröna sprids ut i burkarna. Detta är den enklaste metoden. Problemet är bara att det är svårt att veta när kapseln är ”halvmogen”. För exempelvis Phalaenopsis del brukar det röra sig om cirka 120 – 130 dagar efter pollinering, men det kan variera.
Observera att halvmogna frökapslar är färskvara, och att fröna i dem måste sås inom några timmar efter att man har tagit kapseln från plantan. Halvmogna frön går inte att spara eftersom de inte har något tätt skal som skyddar embryot. Tänk också på att om frökapseln har skadats kan fröna i den vara smittade av mikrober.
När fröna har såtts är det bara att skruva tillbaks locken på burkarna och placera dem under någon form av växtbelysning.
Efter några månader, när embryona har vuxit till några millimeters storlek, skall de flyttas till nya burkar där de placeras med 1 – 3 centimeters avstånd beroende på hur stora man räknar med att de kommer att bli.

LYCKA TILL.

Diskutera artikeln och möjliga förbättringar

27/12 -10

wow mysig artikel, tur alla man är ledig så man hinner läsa igenom detta.

27/12 -10

Häftigt Motvalls Gubbe, passar bra på ett forum som Op dit verkligt intresserade söker sig. ! Får jag tillfälle måste jag prova metoden som du så utförligt beskrivit. Har haft flera frökapslar från paphiopedilum som jag försökt dela med mej av här på Op men ingen nappade på erbjudandet. Nästa gång så.. provar jag själv med hjälp av din beskrivning.
Det skulle vara roligt att veta vad du har drivit fram på detta vis. Hur mycket har lyckats resp misslyckats? Vilka är lättast att föröka? Kan tänka att man skulle börja med de lättaste...

27/12 -10

Jättebra artikel! Själv har jag inte hunnit att skriva ihop någon artikel om mina erfarenheter. Jag vill bara komma men en kommentar och det är att alla orkidéfrön flyter inte så man får se upp. Sjunker fröna kan man ju inte rikta sprutan nedåt utan man får rikta den snett uppåt.

Amatör
Det krävs en speciell form av medium och en lite annorlunda behandling av sådden när det gäller Paph och Phrag. Jag kanske kan skriva någon liten artikel om det istället?

27/12 -10

Amatör: Alla arter som jag har försökt föröka har jag också lyckats med. Om man med lyckats menar att få fröna att gro, alltså. Visst har det blivit mögel i en del burkar, och visst har det hänt att jag tagit en frökapsel lite för tidigt när jag har testat att så halvmogna frön, och visst har det hänt att bara en eller två procent av fröna har grott, men en planta ger ju ofta mer än en frökapsel och varje kapsel innehåller väldigt många frön så i slutänden har det alltid blivit fler plantor än jag har haft plats för eller kunnat ge bort.
Fast egentligen har jag inte så hemskt stor erfarenhet av att föröka tropiska orkidéer. Jag höll bara på med det i ett par år. Numera är det uteslutande våra vanliga svenska orkidéer jag sysslar med och de kräver ett helt annat medium och helt annan behandling än epifyterna.
Jag tycker du kan börja med en alldeles vanlig brudorkidé. De är bra att träna på. Har du två blommande plantor nu kan du ha en användbar frökapsel redan i skiftet april/maj. Se gärna till att ha flera kapslar på gång, förresten, om du skulle råka skörda den första lite för tidigt. Skulle du vara för sent ute kan du testa med att behandla fröna med väteperoxid (som är ett betydligt mildare blekmedel än natriumhypoklorit) i en kvart eller så. Det har funkat för mig när det gäller guckuskor.

Magicboy: Jag ser fram emot din artikel. Själv har jag en hel hop frökapslar på papharna nu. (Fast inte en aning om vem som är pappa till vem). Jag tror det är flugorna på balkongen i september som ställer till det.

28/12 -10

Mycket inspirerande !

28/12 -10

Kul läsning
kanske man får prova en dag.

28/12 -10

Det arbete du gör gubben är helt klart att ge orkidé odlandet en ny dimension, att ta fröförökning fram laboratorie till köksbänken. Jag tycker att din artikel skall tryckas i Svenska orkidé tidningen och tar kontakt med Linda Karlbom om detta om du ger ditt medgivande

28/12 -10

Mja, oled, jag vet inte. Metoden behöver nog provas och utvecklas lite mer av medlemmarna här på OP först.

28/12 -10

Spännande och inspirerande läsning!
Mvh
Mikael

28/12 -10

Gubben: Måste envisas: Jovist men:
1. på detta viset kan hela Sverige delta i att utveckla din metod
2. Skriv i artikel, utvecklas ytterligare.
3. Inte många artiklar i tidningen där man inte kan utveckla ytterligare.
4. Fröförökning blir aldrig färdigutvecklad

Så please, ge ditt samtycke.

Hela OP sätt press på Gubben om ni håller med mig !

28/12 -10

Att trycka och distribuera en tidning kostar pengar, oled, och det är bara de bästa artiklarna som är värda den kostnaden. Min artikel håller nog inte riktigt måttet.

28/12 -10

JAg tycker den håller måttet, vi får se vad OP tycker

3/1 -11

Magicboy: Helt fantastiskt bra om du kunde skriva ner något om Paph: arnas förökning, det skulle jag verkligen gilla! Jag anser att ju mera info av ditt slag som finns på Op desto intressantare för medlemmarna.!
Motvalls gubbe´s inlägg var suveränt.

Motvalls gubbe: Just precis vad jag menade var att lyckas att få fröna att gro. Sedan förstår jag att det kan hända saker på vägen....det ingår väl i paketet som vid annan odling? Än en gång tack för artikeln, den inspirerar till "stordåd"
Tack för råd och tips. Jag har flera blommande phallar så jag skrider till verket omedelbums med pollineringen...

14/3 -12

Måste fråga: Receptet på odlingsmedium - hur mycket kokosvatten och liknande är lämpligt att tillsätta om man vill testa med det? Spekulationer? Samt skulle det exempelvis fungera att tillsätta Aloe Vera? Den innehåller ju aminosyror och annat gottigt för de små. Men med tanke på att plantan består av 99-99,5% vatten så kan det ju vara lite knepigt att bedöma vad som kan anses vara en lämplig mängd, som skulle göra skillnad ur näringsmässigt perspektiv.

14/3 -12

Mjaa du, lite knepigt att svara på. Till mina utomhusorkidéer använder jag ananasjuice, och varierar mängden från 20 ml per liter odlingsmedium upp till 50 ml/liter beroende vilken art jag vill föröka. Kan tänka mig att även när man använder kokosvatten bör mängderna ligga i det intervallet. Ett tips är att du försöker hitta forskningsrapporter på nätet som handlar om fröförökning, växthormoner etc. Det finns en hel del att läsa om man bara lyckas komma på de rätta engelska sökorden.
Angående Aloe Vera har jag inte en aning om vad den innehåller i fråga om växthormoner och aminosyror. Använder man Vaminolac, som är en aminosyrelösning som härdiga orkidéer gillar, tillsätter man en mängd som motsvarar 300 mg aminosyror per liter odlingsmedium.
Men det är väl bara att testa. Det är ju så nya upptäckter görs.

14/3 -12

Läste att Aloe Vera-gel har ett pH-värde på runt 4,3 (har ej haft möjlighet att testa själv ännu), och att många orkidéer gillar att det ligger någonstans på 5,5-5,6. Mjukt vatten (mellan-Sverige) ligger väl någonstans på 7? Om man använder Aloe i rätt mängd så bör man alltså kunna få till ett värde där orkidéfröna trivs optimalt? Lite spekulationer bara. Läste på ett engelskt forum att citronsyra (i pulverform) också går bra.

Ska nog börja testa att skapa lite odlingsmedium och försöka mig på sterilisering redan innan jag har några frön. Lyckas man med steriliseringen så bör det ju alltså inte börja växa något i odlingsmediet då man inte sått några frön? Någon som vet vart man kan skaffa pH-stickor att mäta värden med?

15/3 -12

Vilken artikel! Till och med jag blev sugen på att testa

18/3 -12

Mycket intressant artikel!!!! TACK!!!

18/3 -12

När man blir mer varm i kläderna kan man förstås utveckla metoden, skaffa (bygga) sterilbänk med HEPA-14 filter (finns i lite dyrare dammsugare), sterilisera burkar och medium 20 min i autoklav (tryckkokare), köpa färdigt medium (ex vis P668 från Sigma Aldrich eller Orchidmax från Dutchefa) specialformulerat för de arter man önskar föröka osv.
Syftet med den här artikeln har bara varit att beskriva grunderna för det hela.

18/3 -12

Man blir ju sugen att prova men.. kanske någon gång i framtiden.

29/7 -12

Spännande. Finns det någon bild som visar på vart själva märket sitter på en phalenopsis, var en ska placera pottenbollarna?

29/7 -12

Draka: Om du föreställer dig att du är ett bi med en eller flera pollenklubbor (ca 5 mm långa) sittande snett uppåtriktade i pannan kan du nog räkna ut ungefär var de kommer att stöta emot när du besöker, och kryper in i, en phalaenopsisblomma. Stryk omkring med pollenklumparna på den platsen så kommer tillräckligt med pollen att fastna på märket för att orkidén skall bli befruktad.
Tänk bara på att hybrider kan vara sterila med eget pollen och alltså inte ge upphov till någon frökapsel. Arter är förstås alltid fertila, men det brukar också gå bra att befrukta hybrider med pollen från rena arter.

23/12 -13

Jag måste prova det här! Hej! Jag heter Per, och har precis korsbefruktat två phalaenopsis-hybrider med varandra. På ena hållet verkade det inte som att det tog sig, men på det andra är jag hoppfull. Två dagar efter pollineringen har blommorna "slutit" sig och börjat vissna.
Hybriderna är två av mina favoriter. Dels en variant vars namn jag inte känner till, men som har blommat oavbrutet i över två år. Istället för att vissna ner fortsätter stammen att växa och sätta nya blommor. Jag har nu tvinnat den två varv bara för att den inte ska bli för lång. Dessutom har samma planta gett två keiki, som båda börjat bete sig likadant som moderplantan. Blommorna är vita med svagt rosa läppar (tror jag det heter, jag är fantast men amatör) .
Denna har jag korspollinerat med en rödlila phalaenopsis, och min förhoppning är att kunna kombinera denna färg med den andra plantans växtsätt. Antagligen blir det tvärt om, men jag vill i alla fall prova.

Nu är det bara att vänta... Länge, som jag förstått det.

Edit: Såhär på kvällen, 2 dygn efter pollinering, ser det ut som att det även kan ha tagit sig på "andra" hållet.
Om jag nu, helt oerfaren som jag är, skulle klara av att på 3-5 år driva upp några plantor till blomning...
Kan jag då förvänta mig olika resultat beroende på vilken av befruktningarna som blommar?

Alltså; gör det någon skillnad på avkomman om den kommer från "röd" pistill + "vitt" pollen, alternativt "vit" pistill + "rött" pollen?

24/12 -13

Hej Per K. Phalaenopsishybrider har så många olika anlag i sig att det är omöjligt att på förhand veta hur resultatet blir. Skulle du lyckas dra upp hundra plantor kommer i princip allihop att ha olika utseende.
Dessutom - om du lyckas - är risken stor att du själv fastnar i ett livslångt beroende. Att lyckas föröka en orkidé från frö är nämligen starkt beroendeframkallande. Jag är själv ett bra exempel på den saken.
Just nu - på julafton när man egentligen borde tindra framför grötfatet - sitter jag vid datorn och försöker hitta en forskningsrapport från Bharathiar University i Indien. En rapport som handlar om in vitro-förökning av Satyrium nepalense.
Och i kväll, när vanligt folk har bänkat sig framför teven eller slåss med odrägliga släktingar (eller vad folk nu sysslar med på julen), kommer jag att stå vid sterilbänken omgiven av kemikalier och Klorinångor och svära över de eländigt små Satyriumfröna som inte beter sig som jag vill att de skall göra.
Men... vill du ta risken så... välkommen i gänget.
God Jul, förövrigt.

24/12 -13

Tack för responsen!
Intressant det där med att resultatet kan bli så varierande, det blir ju som ett berömt chokladgodisägg - överraskning, leksak (ja, själva "görandet") och chokladen blir väl då slutresultatet. Samtidigt kan jag också slå ur hågen att få ett resultat jag drömt om, och istället se fram mot resultat jag inte kunnat drömma om!
Det är ruskigt lång väg dit, dock. Jag kommer säkert snubbla flera gånger, kanske falla platt och ledsna. Men det syns mig vara väl värt ett försök!

God jul!

28/12 -13

Jag måste fråga en sak. När omplanteringen ska ske, alltså efter några månade när embryona är några mm stora; hur sker den? Jag antar att proceduren är i stort densamma, förutom det att man naturligtvis inte sköljer embryona i klorin. Men i övrigt är det samma media, samma renlighet som gäller?

28/12 -13

Japp, samma krav på renlighet. Torka av odlingsbehållarna med klorin, sterilisera verktyg osv. så att ingen smitta kan komma in i burkarna när man öppnar dem.
När det ser ut som på bilden är det dags att flytta till nytt medium.

28/12 -13

Och, det glömde jag, samma medium såvitt man inte vill testa om de växer bättre på något annat.

30/12 -16

Intressant så det är väl bara att sätta igång då

30/12 -16

Va kul med fler fröförökningsintresserade på forumet! Vilken art tänkte du så?

30/12 -16

När man läser tråden är det många som inte längre syns på OP. Någon som vet något om Motvalsgubben?

30/12 -16

Jag har ett svagt minne av att han var orolig för sitt boende och jag tror han skrev något om att det ev skulle bli något stödboende/behandlingshem i samma hus.
oled, skicka OP brev till honom och fråga för jag kan minnas fel.

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.